Образцовая немецкая столица часть 3

День 5 – 7 января 2006 года. Старый Потсдам и Сан-Суси

Как я уже писала, чтобы доехать до Потсдама, доезжаете на метро S7 до Ванзее и дальше на электричке (чтобы сесть на нее, нужно только пересечь платформу) до Потсдам Банхоф – это конечная, центр города, от которого хоть и приятно идти через Старый город, но пилить до парка Сан-Суси изрядно – минут 20 нашим ходом (мы ходим очень быстро). Однако через день, когда мы поехали на Региональных жд в Бранденбург, оказалось, что если изначально ехать на них (от Zoo), то у них есть остановки и Потсдам Банхоф, и Сан-Суси, и дворец Шарлоттенхоф, то есть ближе к цели.

Церковь Святого Николая

В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна. Прямо перед ней стоят обелиск, колокольня (но без колокола) и экспозиция фотографий города. Сбоку – интересное сооружение с многочисленными статуями на фасаде и золоченым шаром, который держит согбенный мужчина, на вершине – местный музей.

На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в 13 веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан – по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель. Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г.) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того – реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор.

Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению – уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола – 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже – изображения Великих пророков – Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна. При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды – фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду – Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже – 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.

Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, списано из путеводителя. Ха! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи – пользуются умными книжками про музеи, про город – книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще – такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки. Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут. До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.

Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование.

Старый город

Старый город Потсдама действительно старый – первое упоминание о нем датируется 10 веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.

Церкви Петра и Павла и Французская мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было – «союзники похоронены». Второе – «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские – видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были – 1946 год, и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано – неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 46 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.

От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо – отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее. Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?:), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, - то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки - с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.

Сады Марли и Фриденскирхе

В центре садов стоит церковь Фриденскирхе. Прочитав в путеводителе, что она скопирована с двух римских церквей – Санта-Мария-Маджоре и Сан-Клементе, я старательно и придирчиво ее осмотрела. Я могу допустить, что правая часть этой эклектики похожа на Маджоре, но вот левая – с арочной башенкой – не похожа на Сан-Клементе! Подобные арочные башенки имеются у множества римских церквей – навскидку - Сан-Джорджо-ин-Велабро, Санта-Мария-ин-Космедин, Мальтийского ордена на Авентинском холме… этот список могут продолжить еще 4-5 церквей…

Тем не менее, смотрится церковь очень красиво, особенно со стороны замерзшего пруда. Вдоль него можно пройти еще для того, чтобы увидеть центральные парковые ворота и египетский обелиск, сплошь покрытый иероглифами, а через дорогу – потрясающей красоты античные руины (интересно, настоящие ли) – но обнесенные решеткой и закрытыми воротами.

Если вы хотите сразу попасть к дворцу Сан-Суси, то вам через центральные ворота – прямо, дальше эта прямая дорога делит парк примерно пополам и упирается в Новый Дворец – с нее видны и Оранжерея, и мельница, и некоторые павильоны (это маршрут для тех, кто не любит долго и упорно ходить ножками). Правда, по парку ездит небольшой паровозик с туристами, но откуда он отправляется и сколько стоит, мы не узнали. Звиняйте.

Мы же, обозрев руины и обелиск, направляемся обратно к церкви. В нее можно проникнуть не только через арку, где ангелочки, но и сбоку, что мы и делаем, прогулявшись заодно по галерее с колоннами вдоль озера. Во внутреннем дворике церкви – большая статуя Христа, несколько статуй (вероятно, копии античных), там же – тяжелая дверь, ведущая в саму церковь. Первое, на что падает взгляд – мозаика явно византийского происхождения, что странно – насколько я помню, немцы Стамбул не грабили.

Позже прочла, что она была привезена из Венеции, видимо, венецианцы-то в 1204 году как раз во время крестового похода из Стамбула и утащили, вместе с бронзовыми конями с константинопольского ипподрома, которые украшают собор Сан-Марко в Венеции по сей день. Дальше путем некоторых размышлений и чтения разных книжек у меня получилось 2 варианта развития событий: 1. по всей видимости, Наполеон, увезший в Париж эту самую многострадальную квадригу, увез с собой и мозаики, а прусские войска, отвоевывавшие, в свою очередь, свою квадригу – с Бранденбургских ворот Берлина, забрали мозаику себе как военный трофей; 2. венецианцы сами продали мозаику прусскому королю, потому что после наполеоновских войн, когда Венеция попала под гнет австрийских Габсбургов, город обнищал и продавал ценности иноземным государям (например, 17 тициановских полотен были проданы России и их можно лицезреть в Эрмитаже – что мы и сделали - в ноябре этого года). Правда, некоторые источники сообщают, что эта мозаика 17 века, и, следовательно, византийской не может быть по определению, но уж больно версия получалась красивая.

У самого алтаря – две могильные (?) плиты – кайзера Фридриха Вильгельма (1795-1861) и кайзерины Елизабеты-Луизы (1801-1873). Интересно, они же похоронены в Мавзолее (он и расположен в той части церкви, что под круглым куполом), а тут только плиты, или в Мавзолее кто-то другой? Еще внутри можно взобраться под купол и лицезреть окрестности – 1 евро. Работает церковь с мая по октябрь 10-18, с ноября по апрель 12-15.

Вокруг церкви – довольно ухоженный сад, в котором теоретически стоят античные статуи, сейчас, понятное дело, они либо убраны, либо спрятаны в деревянные домики – как и в Питере. Та же ситуация со статуями во всем парке. Завернув за желтый домик дирекции парка, мы оказываемся перед дворцом Сан-Суси.

Дворец Сан-Суси

Думаю, что не открою Америку, если в начале моего скромного повествования о Сан-Суси сообщу, что это французское слово значит «беззаботный». Заказчиком строительства, начавшегося в 1744 году, был сам Фридрих Великий, и впоследствии он проживал тут большую часть своего королевского времени, причем его супруга ни разу не была приглашена внутрь дворца. Действительно, беззаботный мужчина.

Прямо перед нами – длинная широкая аллея, ведущая к небольшому круглому пруду – чудом не замерзшему, в прудиках поменьше по льду бродят утки в поисках съестного, но там валяются только горлышки от бутылок шампанского – знать, хорошо Новый Год отметили. За прудом – высокая просторная лестница, от которой во все стороны расходятся террасы, увитые побегами винограда (листьев, конечно, нет), а за стеклом спрятаны укутанные апельсиновые деревья. Венчает вершину холма одноэтажный дворец солнечного желтого цвета с большими окнами-арками во всю стену.

Поднимаемся вверх. С двух сторон дворца – две пристройки-близнеца. Справа – знаменитая картинная галерея с полотнами Караваджио, которые так любит мой муж, но увы – она работает 15.05-15.10, Вт, вс 10-17, 3 евро. Вход в нее почти незаметен: мы от боковой части дворца двинулись к зданию галереи, прошли по балкончику под окнами, увидели в открытых окнах какую-то кухню, и поняли, что попали не туда – чтобы попасть к входу, нужно справа от дворца за беседкой, увитой виноградом, увидеть несколько бюстов знаменитых личностей и плиту перед ними, и по узенькой тропке вдоль колючих кустов пробраться к почти незаметной даже среди голых веток дверце. Из галереи, кстати, отличный вид на сад в голландском стиле, разбитый внизу. Забегая вперед – в парке несколько садов «национальной» тематики: кроме голландского имеются сицилийский и северный (наверное, имелись в виду скандинавские народы).

Только потом, вернувшись домой, я прочла, ЧТО это была за плита, у которой мы даже постояли некоторое время, удивляясь – зачем тут лежит картошка и несколько цветочков. Оказалось, что это могильная плита Фридриха Великого – а картошка и цветы (свежие) лежат тут потому, что именно этот правитель ввел в Германии картошку (представляю, что было бы, если бы в Петропавловском соборе на беломраморном саркофаге Петра тоже лежали клубни картофеля. В Сан-Суси имеется еще одна традиция: в любую погоду здесь играет флейтист – в память о том, что Фридрих Великий развлекал подданных и гостей игрой на флейте.

Вход во дворец- с другой стороны (немного огорчило то, что прямо за дворцом под холмом проходит оживленная трасса). Местные кассы имеют обыкновение быть закрытыми с 12.30 по 13 часов, поэтому не пугайтесь, если окошко закрыто. А вообще дворец работает с 9 до 17 с апреля по октябрь и до 16 часов с ноября по март. Думаю, не лишним будет напомнить, что большинство дворцов, замков и музеев Европы не работают в понедельник. Вход во дворец – 8 евро, пришлось немного подождать, пока набралась группа.

Все комнаты дворца – разных цветов: розовые, голубые, красные, бежевые… Стены и потолок расписаны потрясающими узорами – цветами, птицами, мифическими животными. Дворец сохранился в неизмененном виде и почти не пострадал во время Второй Мировой войны, поэтому в комнатах стоит мебель 18 века, а в кабинете – красное кресло, обитое бархатом, говорят, что именно на нем скончался Фридрих Великий. Из окон дворца открываются всякие живописные виды: холмы и озерца, античные руины, живописно лежащие вдалеке, за руинами – Норманнская башня.

С другой стороны дворца – Новые палаты – довольно невнятное сооружение, вдоль которого проходит та самая трасса. А вот через дорогу стоит деревянная ветряная голландская мельница. Самая первая мельница появилась тут, еще когда дворца Сан-Суси и в помине не было – только в проекте. Вы помните, что отец Фридриха Великого выстроил в Потсдаме целый квартал для голландцев? Один из этих предприимчивых эмигрантов по имени Ван дер Бош выстроил за городом эту самую мельницу, ставшую семейным бизнесом, а когда начали сооружать Сан-Суси, стало ясно, что она портит вид из окна дворца, и король потребовал ее убрать. Но не тут-то было! Пруссия уже в те времена была правовым государством, и через несколько лет судебных разбирательств король проиграл процесс. С тех пор мельница является неотъемлемой частью пейзажа дворца Сан-Суси, и после того, как она сгорела в 1945 году, ее выстроили заново – правда, в 80-е годы.

Оранжерея

Вдоль дороги мы проходим буквально 30 метров, и перед нами возникают сложенные из камня ворота, увенчанные орлом, расправившим крылья (сразу за мельницей). Мы немедленно туда идем, топаем по дорожке и через 2-3 минуты оказываемся перед Оранжереей. Вот ее размах нас потряс! Представьте себе большое флорентийское палаццо с огромными боковыми «крыльями» - с огромными окнами, изящными арками проемов, украшенное каменными вазонами и мраморной статуей перед входом. Причем внутри действительно стоят цветы – целые деревья в кадках! Наверное, это было одним из любимых мест короля, представляю, как здесь хорошо в теплое время. Но и в зимнее было неплохо. Ревниво присматриваясь к цветам через стекло (я и сама развожу цветы, которых у меня дома уже даже больше, чем нужно), замечаю, что горшки, в основном, пластмассовые. А я читала, что в Европе предпочитают разводить цветы в керамических кашпо… Интересно, где там висят картины (те самые полсотни полотен итальянских мастеров) – в боковых галереях или прямо в основной части – среди цветов? На уровне ниже обратите внимание на грот Зевса и античные бюсты, его обрамляющие.

По боковой лестнице мы спускаемся вниз, переходим дорогу, и по «ослиной» тропке (протоптанной самими туристами, значит) попадаем в нижнюю часть единого оранжерейного комплекса – отсюда Оранжерея выглядит очень впечатляюще. Отходишь все дальше и дальше – и понимаешь всю гениальность замысла тех, кто разбивал тут парк, садил деревья и кусты, строил все эти беседки и дворцы, задумывал дорожки и аллеи, расставлял статуи: практически с любой точки обзора та же Оранжерея выглядит по-новому, постоянно добавляются новые элементы (статуя, кусты, дорожка), и все это выглядит на удивление цельным!

Но вот беда – около него нет фонтанов, неизменных атрибутов всех сооружений подобного рода. Все короли и кайзеры, начиная с Фридриха II, пытались разрешить эту «фонтанную» проблему, но тщетно – равнинный рельеф местности не позволял получать эффектную высоту струй. В принципе, и без них неплохо.

Так и представляю себе, как прусский король прогуливается здесь, заложив руки за спину, весь в мыслях о судьбах «их» Родины. Сейчас же довольно морозно, и в парке народу немного – семьи с детками и малочисленные туристы. Наверное, это и к лучшему, что мы приехали сюда зимой – летом здесь бродят толпы. Чистить ото льда все дорожки парка – занятие непосильное, поэтому они слегка припорошены песочком, что гораздо эффективнее, нежели гнусные московские реагенты, портящие обувь.

По той самой Главной аллее, ведущей от ворот за Фриденскирхе, мимо подножия холма, на котором возвышается дворец Сан-Суси, мы доходим до Нового дворца. Надо отметить, что когда смотришь расположение всех объектов парка на карте, кажется, что обойти это все – непосильная задача, но на самом деле идти не очень долго. Наверное, летом заблудиться в парке Сан-Суси, когда там буйствует зелень, проще простого, зимой же, когда все дворцы-беседки видны через голые ветви, практически невозможно. И не так уж он и велик, чтобы нельзя было обойти его пешком весь. Что мы и сделали.

Новый Дворец

Новый Дворец гораздо «богаче», чем его сосед по парку: там вся красота в сочетании построек и пейзажа, а этот – ярко-розовый двухэтажный, поверху и понизу украшенный мраморными статуями, обильно декорированными фонарями, а когда мы обошли его кругом, ахнули – за первым дворцом стоит второй – вернее, две «зеркальные» части с высокими и весьма крутыми полукруглыми лестницами, соединенные классический колоннадой (она, правда, еще на реконструкции, а Новый дворец был реконструирован совсем недавно – судя по плакатикам «А ты уже видел новый Новый дворец в Потсдаме», увиденным на вокзалах Берлина и Потсдама). Смотрится дворец очень помпезно, что и говорить, этакий памятник Великой Пруссии – владычице мира (учитывая, что дворец был возведен в ознаменование победы Пруссии в Семилетней войне).

Работает дворец апрель-октябрь 9-17, ноябрь-март 9-16, не работает в пятницу! Вход – 5 евро (летом на 1 евро дороже).

Забыла сказать, что перед дворцом, по обе стороны Главной аллеи, в парке среди деревьев прячутся две беседки: первая, слева – белая, круглая, с восьмью настоящими коринфскими колоннами, в верхней части которых «прибиты» щиты (поверженных врагов, вероятно), и четырьмя «псевдоколоннами», это Храм дружбы. Вторая – розового цвета с колоннами вдоль стен, и скорее, это часовня, а не беседка.

Мне недавно задали вопрос: а как отличить коринфскую колонну от прочих, и какие бывают прочие их виды. Отвечаю: бывают дорические, ионические и коринфские колонны. Первые – простые, гладкие, довольно массивные книзу, у оснований сверху и снизу обычные «переходы». У ионических вверху такие «бараньи рожки», у коринфских – гирлянды цветов, копья и стрелы… Как ни странно, я помню это из школьного курса истории по сей день.

От Нового дворца сквозь ветки виднеются очертания дворца бежевого цвета, и, решив, что это Шарлоттенхоф, мы скользим по дорожке туда. Это строгих очертаний вилла с башенкой в итальянском стиле, но – не имеющая отношения к парку Сан-Суси, а вовсе частное владение и место проживания какого-то буржуя.

Шарлоттенхоф

Топаем дальше, ага – вон что-то виднеется снова среди кустов и деревьев. Это «всего лишь» очередная беседка - с колодцем в центре. А вот от нее уже виден и Шарлоттенхоф. Как гласит информационный стенд у его входа, он был выстроен в стиле, типичном для земли Бранденбург (видимо, имелся в виду фахверк), и в первозданном виде подарен кронпринцу Фридриху Вильгельму (который позже стал королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV) папулей-королем, соответственно, Фридрихом Вильгельмом III, в 1826 году как летняя резиденция (то бишь дача) – ну не годится быть наследником престола и не иметь дачи в престижном месте! Сынульке дворец не понравился, и он решил его переделать, подключив лучших архитекторов того времени – в том числе и великого Шинкеля. Задача была поставлена непростая: чтобы дворец и кусочек парка составляли единое гармоничное целое, да еще в античном стиле, «желаю думать, будто я в Древнем Риме». Справились архитекторы, что и говорить. Только по мне, лучше бы фахверковый домик оставили.

Из окон дворца, вероятно, хорошо просматриваются Римские термы – такая солянка из храма, арочного дворика, крытой галереи, ниш с колоннами с бюстами…Главная достопримечательность – портик с четырьмя кариатидами – увиден был только на фотографии у входа, потому как термы закрыты зимой (для тех, кто плохо учил историю Древнего мира в школе: кариатиды – это тетки, держащие потолок.). Очень похоже, что все натуральное – вывезено из Рима то есть. Сколько же было всего в Риме, если оттуда столько веков тащили-тащили, грабили-грабили, а там столько всего все равно осталось. Напротив терм – островок с обелиском, у подножья которого стоит снеговик с ручками, ножками и мордочкой из веток. Пожалели морковку, буржуи. Отсюда особенно хорошо виден «канал» вдоль терм под увитой виноградом аркой.

Китайский домик

Вдоль каких-то хозяйственных построек за Термами вдоль канала мы движемся в сторону Китайского домика. Почему вдоль канала? А так проще всего его не пропустить. Забавный домик! Представьте себе круглый павильончик голубого цвета, с четырьмя золочеными колоннами у входа, большими арочными окнами (рамы тоже золоченые), и фигурками как из фонтана «Пятнадцати республик», что на ВДНХ - по периметру стен. Фигурки отчего-то абсолютно некитайского вида, а колонны не коринфские, а какие-то эквадорские – судя по тому, что вверху их украшают как бы не гроздья бананов и какие-то райские кущи. Венчает все это богатство пожилой мужик под зонтиком, понятное дело, тоже золоченый. Зонтик похож на китайский, только вот из-за спины мужичка высовывается как будто гриф гитары, а в левой руке – жезл бога Гермеса из античной истории. Сидит себе мужик на большой подушке с кисточками и в ус не дует. Внутри этого фееричного сооружения – коллекция фарфора (1 евро, но открыто только с 15 мая по 15 октября, 10-17).

На этом двухдневные прогулки по Потсдаму и паркам завершены. Завтра мы посетим Бранденбург.

День 6 – 8 января 2006 года. Бранденбург

С утра мы идем на вокзал Zoologischer Garten, и пытаемся приобрести билеты до Бранденбурга. После длительных манипуляций с автоматом понимаем, что уже опоздали на один поезд, до второго еще почти полчаса (поезда на Бранденбург идут каждые полчаса – 10.19, 10.49, 11.19 и так далее), и идем в специальную кассу, Kundenzentrum (она в уголке сразу за магазином Body Shop), где эти билеты нам продают мгновенно – 12 евро на одного туда-обратно. Билет действителен целый день, и многократного использования, так что если хотите быстренько осмотреть и Сан-Суси по дороге на Бранденбург, пожалуйста. К тому же я уже упоминала, что именно на RE (региональных жд имеются остановки не только на главном вокзале Потсдама, но и две остановки в парке Сан-суси).

По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Поезд от Берлина с остановкой в Бранденбурге идет, собственно, на Магдебург (вдруг кто и туда захочет съездить). Народу много уже в Берлине на Zoo, но сесть можно, а минут через 10 весь народ вылез в Потсдаме. Билеты проверяют сразу после отправления поезда из Берлина. Время в пути – 38 минут, если сели на экспресс, и 50 минут с учетом остановок.

Меня очень умиляет железнодорожное расписание в Европе (особенно из последних поездок – в Швейцарии и Германии): такое впечатление, что оно не меняется годами – поезда приходят изо дня в день минута в минуту и на один и тот же путь. Почему наши железнодорожники не могут сделать такое же реально работающее расписание, не меняя его каждый сезон?

Выходим, на вокзале – ни души. То есть вообще никого. Кажется, работает киоск напротив вокзала, и там стоит стенд, что киоск «дружественный» с местным турбюро. Внутри конфетки-сигареты, и продавщица, пышнотелая немка с копной пергидрольных кудряшек. Спрашиваем – говорите ли вы по-английски? Мотает головой, дескать, нет. Спрашиваем по-немецки – дайте карту города. Не понимает (то ли мы плохо говорим, то ли от волнения). Муж медленно и по слогам: Stadt Plan. Понимает! Достает из-под прилавка буклетик по городу, где на развороте схема центра и даже нанесен маршрут прогулки. Ура! Благодарим тетеньку и идем на штурм города.

Дабы достичь Старого города, нужно перейти дорогу от вокзала и двигаться по небольшой улочке, что чуть левее того места, где вы перешли. Старый город Бранденбурга делится на 3 части: Новый город (Neustadt), Старый город (Altstadt) и Кафедральный остров (Dom, это мой вольный перевод). Когда заканчивается небольшая улочка, вам направо – на небольшой площади стоит то ли стульчик с виолончелью, то ли это самого виолочелиста так скрючило. Никогда не понимала новых веяний в скульптуре, я поклонница Микеланджело, но все равно забавно.

Новый город

Сразу за этой площадью – небольшая речушка, а на другом берегу – средневековые стены, старые дома, и настоящая боевая башня, к боку которой притулились яркие домишки. Это башня Штайнтортурм (Steintorturm), и, несмотря на то, что мы, городские жители, избалованы высотой современных зданий, да и культурный слой заметно подрос с 14 века, когда она была построена, все равно чувствуешь, что когда-то она была одной из тех башен, что собой заслоняли город от неприятеля, грозной и непобедимой преградой врагам. Наверняка под башней до сих пор имеются казематы, которые до войны использовали как бомбоубежище!

Через дорогу от башни – памятник, который кажется старым знакомым – я вообще, можно сказать, чую памятники советским воинам – и не ошибаюсь и на этот раз – это он! С содроганием жду, что за ним покажется еще одно кладбище, но за памятником разбит прекрасный сад с клумбами и постриженными кустами. Нам сегодня удивительно повезло с погодой: небо лазурно-голубое, яркое солнце, и даже как будто припекает. В такие дни прогуливаться особенно приятно.

Город в воскресенье как будто вымер: на улицах ни души, только изредка вдалеке пробегают особо фанатичные поклонники своей спортивной формы, или почтительный сын прогуливается под ручку с престарелой матерью, или бабулька с шляпке с вишенками выгуливает беленькую болонку… Скрашивают пустоту улиц елки, выставленные у дверей – наверное, их позже убирают централизованно, по всему городу. Муж предположил, что все смотрят какой-то популярный сериал, и мы стали вспоминать, как пустели улицы наших городов, когда по телевизору показывали очередную серию бразильского/мексиканского сериала. «Не думаю, что они смотрят бразильские сериалы», - решительно заявила я. «Тогда биатлон», - продолжил гадать муж. Но мы этого так и не узнали.

От башни по улочке направо – вдалеке готические шпили. Судя по схеме, монастырь и собор Св. Павла (St. Paulikloster). Ныряем во двор, который предположительно монастырский, и оказываемся в дворике больницы при монастыре, где монашки, катящие старичков на колясках, смотрят на нас приветливо, но с недоумением. Собственно, средневековый монастырь – за оградой из сетки, по соседству. Вероятно, он был разрушен почти до основания во время войны, и деньги на его восстановление нашлись только сейчас. Вообще, чуть забегая вперед, нужно отметить, что в городе много чего реставрируется: этот монастырь, кафедральный собор и прилегающие строения, ряд улиц. Собор уже наполовину отстроен, добрались до крыши, наверное, в следующем году откроют.

Буквально через здание от собора – веселый «растаманский» домик, довольно ветхий, стены которого расписаны надписями по-немецки, а окна – веселыми яркими рисунками. Отсюда нужно вернуться на центральную улицу Steinstrasse, которая выведет прямо к одной из самых красивых церквей города – Святой Катарины (St. Katharinenkirche). Она большая, яркая, с множеством окон, готическими элементами оформления. По стенам – статуи святых. Построена она в 14 веке на месте более ранней церкви 12 века, и с тех пор неоднократно перестраивалась, впрочем, мало какая средневековая церковь дожила до наших дней без изменений.

Внутри очень много резных средневековых надгробий, резной алтарь, изукрашенная кафедра, яркие витражи. Можно взять листочки с информацией на нескольких языках, съемка разрешена только без вспышки. На выходе просят пожертвовать 2 евро. Церковь работает по субботам и воскресеньям 14-16, поэтому в начале прогулки мы в нее не попали, а зашли уже на обратном пути.

Среди зданий, окруживших площадь, где стоит церковь, есть «оисториченные» - к двум зданиям довольно современного вида пристроены декоративные фасады из красного кирпича, которые создают вместе с самой церковью красивый ансамбль. Правда, когда мы дойдем до Кафедрального собора города, там станет ясно, что там эти фасады используют еще и для того, чтобы туристы не пугались полуразрушенных стен, но об этом я напишу позже.

За церковью нужно выйти на Hauptstrasse, она переходит в небольшую площадь. Мимо реконструируемых домов (окна одного из них разрисованы человечками-зверюшками-домиками) – и вот мы у башни Мулентортурм (Muhlentorturm) – восьмиугольной, с остроконечной крышей, высокими стрельчатыми проемами окон, почему-то заделанными. Плюс дверь на высоте метра 3 – как они туда забирались-то? Вероятно, сначала (веке в 15) башня выполняла какие-то совершенно необоронительные функции (например, часовни или колокольни, отсюда и большие окошки), а потом стала частью системы городских укреплений, и через нее можно было проходить на крепостные стены (отсюда и дверь).

За башней – небольшой залив, где стоят рыбацкие суда, сушащие сети (но рыбой не пахнет совершенно), и вдоль него по мосту мы выходим на Кафедральный остров.

Кафедральный остров

На острове все указатели ведут к Кафедральному собору (Dom), заблудиться невозможно. Здесь уже тысячу лет назад жили славянские племена, и именно на этом острове возвышалась славянская крепость. Вероятно, на месте крепостицы и был построен главный собор города, и есть мнение, что по этой причине он медленно, но верно проваливается под землю - языческие славянские боги оказались сильнее.

Собор окружен строительной техникой, вокруг какие-то ямы и строительные ограждения. Из стенда мы узнаем, что собор, заложенный еще в 12 веке, изначально был построен на слишком зыбкой почве, и с тех пор беспрестанно ремонтируется. Дворик собора окружают здания курии, к соседнему зданию пристроен краснокирпичный фальшивый фасад, за которым просто страх и ужас – стены вот-вот рухнут. У входа на территорию собора – домик викария и капелла св. Петра (Petrikapelle).

Капелла построена на месте «домашней» капеллы славянского князя Прибислава в начале 14 века, и сейчас в ней тоже идут ремонтные работы, поэтому она закрыта для посещений. Но лично мне эта небольшая, но приветливая церковь понравилась больше, чем величественный готический, построенный с размахом, собор. Остров мы обходим кругом, переходим мост, и оказываемся в Старом городе.

Старый город

Первая церковь на нашем пути – Святого Готтарда (St. Gottardkirche). Удивительная церковь! Та часть, где вход, выстроена из крупного булыжника (век 12-13), и заметно старше остальной постройки (15 век). За церковью – частный дом (возможно, викария), на крыльце которого лениво лежит большая собака, наблюдающая за редкими прохожими. Внутри темновато, а обстановка типичная для церквей Германии: цветные фигурки святых, резная кафедра, стрельчатые потолочные арки. На выходе можно заглянуть в левую дверку (если стоять спиной к входной двери) – темная каморка как раз внутри башни, которая является самой старой частью всей постройки. Посреди не стоит большая посудина, до краев заполненная светлым песком, а на ней – несколько горящих свечек. Что бы это значило?

Церковь открыта 11.30-16.30.

От церкви виднеется макушка еще одной башни – Ратеновертортурм (Rathenower Torturm) – прямоугольной, с многочисленными окошками и серой крышей. Она стоит у самой дороги, на пешеходном переходе, с проходом для пешеходов. Тут особенно красивый район города – дома как с готическими ступенчатыми крышами, так и с фахверковыми стенами. Дороги сплошь мощеные булыжником, и машины, проезжая по ним, тихо пошуршивают шинами.

В противоположную сторону по улочке, где стоит башня, и на первом перекрестке направо – мы перед городской Ратушей (Rathaus mit Roland). «С Роландом» - потому что у входа в нее стоит истукан из серого камня, которого почему-то называют Роландом – это покровитель города. Здание очень красивое: красный кирпич, гербы городов и земли Бранденбург, высокий готический фасад. Посмотрев в Бранденбурге на все эти краснокирпичные красоты, невольно вспоминаешь, что в Вильнюсе, например, всего 1 церковь – Святой Анны – выстроена в подобном стиле («пламенная готика»), и считается, что это жемчужина города, а тут таких – полгорода, и никто вокруг них на цыпочках не ходит. Наверное, если бы тут выстроили, скажем, православную церковь с обильно золочеными куполами, то к ней бы водили туристов и показывали на нее как нетипичное религиозное сооружение.

В городе сохранилось несколько хорошо сохранившихся кусков городской крепостной стены, обычно они вблизи как раз башен и Ратуши.

Последняя, четвертая башня города – Плауэртортурм (Plauer Torturm), стоит в двух минутах ходьбы от Ратуши – она из серого камня с зубчатой верхушкой (16 век). У самой реки вдалеке виден кусочек крыши – это церковь Св. Иоанна (St. Johanniskirche). Раньше на этом месте стоял монастырь, разрушенный до основания в 17 веке, а затем церковь постигла участь многих церквей, оказавшихся на пути наполеоновских войск – она служила складом. Сейчас на нее больно смотреть: после войны остались только две продольные стены, между ними – то ли строительные леса, то ли каркас, чтобы все окончательно не завалилось.

Вдоль реки мы доходим до церкви Св. Николая (Nicolakirche) – это самая старая из сохранившихся церквей города (11-12 век). Открыта она не каждый день (нам повезло) - сб, вс 14-16. Она стоит посреди небольшого скверика, и отчего-то мне показалось, что когда-то, давным-давно вокруг церкви было старинное кладбище, которое со временем снесли, т.к. город разросся и потребовалось место для застройки. Внутри много забавных фигурок Святого Николая и немного топорная копия «Оплакивания» Микеланджело, но церковь ухоженная и уютная.

Отсюда мы еще немного прогулялись вдоль реки и потопали к вокзалу. Общее время прогулки по городу – 3,5 часа: неторопливым шагом с заходом в 4 церкви, и дорогой туда-обратно от и к вокзалу.

Бранденбург нам очень понравился – тихий, спокойный, неторопливый городок. Кажется невероятным, что здесь живут аж 90 тысяч жителей! Где они прятались все выходные и как вообще помещаются в таком маленьком городке?

День 7 – 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину

Обычно в последний день нахождения в городе (особенно если пробыл в нем не один день) по нему просто гуляешь, восполняя пробелы, допущенные в предыдущие дни. Этот день не стал исключением в череде наших путешествий.

Для начала мы идем мимо Зоопарка на Тиргартен, вот только сворачиваем на этот раз к Посольскому кварталу. В районе, где «ютятся» посольства, идет масштабная стройка: строят посольство Саудовской Аравии, и огромный подъемный кран с космической скоростью носит огромные бетонные блоки туда-сюда, причем проносит их и над проезжей частью, и даже кусочком парка. Поразительно – но нет ни строительного ограждения, к коему мы так привычны (такой коридорчик из досок, чтоб бедные пешеходы по нему ходили вблизи стройки), и проезжающие машины не очень-то и беспокоятся насчет падения крана. Похоже, «не стой под стрелой» – чисто российское изобретение.

Посольства поражают воображение (наверное, их строили тоже модные архитекторы, определившие новый облик города): особенно мексиканское – зачем им такое огромное монументальное здание? Посольство Северных стран (оно одно на пять стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии) забавное – со стороны центральной улицы на прозрачные стены прикреплены специальные зеленые щиты наподобие горизонтальных жалюзи, часть которых открыта, а часть – закрыта. Индийское – ярко-розового цвета и обнесено забором из вертикально воткнутых в землю «кольев», итальянское – как классическая вилла с колоннами, японское легко узнаваемо по фигурным деревянным решеткам на окнах и изящным фонарикам.

Посольская улица переходит в Культурный форум – его построили во время «холодной войны» в противовес Музейному острову, оставшемуся в ГДР. Здесь тоже скопление музеев в стильных зданиях авторской постройки. Самый важный музей здесь – прикладного искусства, где находится большая коллекция полотен европейских мастеров.

Отсюда мы выходим на Потсдамер-плац, где уже разобрали рождественский базар, но подсветку еще не сняли. Погуляв здесь, пожалуй, можно идти сразу сдавать зачет по современной архитектуре. Сразу заметно, что вокруг много офисов: туда-сюда снует народ с портфелями, в костюмах, который тут же смешивается с толпой вольно одетых туристов. Главное место, где толпятся приезжие – алюминиевая полоса, где когда-то проходила Берлинская стена (напомню, что тогда эта огромная площадь была всего лишь заброшенным приграничным пустырем). Чуть дальше можно увидеть и кусок самой стены, мы движемся мимо перекопанного пустыря, где стоял здание гестапо, и выходим к сохранившемуся пропускному пункту Чекпойнт-Чарли. Вокруг пусто, у ограды только несколько лотков с шапками-ушанками, советскими фуражками, матрешками и значками. Прямо на перекрестке – большой плакат с фотографией лопоухого молоденького америкоса в военной форме, и другой плакат- с надписью, растиражированной на бесчисленных сувенирах и открытках – «вы покидаете американский сектор».

Боковыми улочками, где стоят рядами безликие белые панельки, мы выходим к Унтер-ден-Линден и по бульвару доходим до Музейного острова. Поскольку сегодня понедельник, музеи не работают и народу ни души, что особенно приятно. Глядя на собор, еще раз понимаешь, насколько гениален был Монферран (архитектор Исаакия).

На телебашне и правда светящийся крест (см. день 2), и это настолько диссонирует с собором, на фоне которого и виднеется башня, что мы немедля снимаем этот забавный эффект.

Целый день мы гуляли по улицам и паркам центра, и куда не поехали (и желания, кстати, и не возникало) – так это в современные районы. Не хотелось, и все. Но допускаю, что кому-то там понравится гораздо больше, чем в центре. Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.

В этот день мы докупили все, что планировали, и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель.

День 8 – 10 января 2006 года. Берлин – Москва

После завтрака мы идем на Zoologischer Garten, на автобусе Х9 быстро доезжаем до аэропорта Тегель (кстати, только тут я поняла, что Wedding, надпись, которую неоднократно видела на уличных указателях – это всего лишь берлинский район), и идем смотреть, куды бечь, чтоб лететь.

Но для начала нужно не забыть вернуть себе налог с покупок! В аэропорте Тегель для этого нужно до регистрации «нырнуть» под желтое табло прилетов-вылетов, в комнату таможни, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально к соседней стойке – за деньгами.

Регистрацию объявили примерно за час до вылета (нам, русским людям, это все еще непривычно – у нас-то за 40-50 минут в некоторых аэропортах регистрация заканчивается), и мы потопали искать свой терминал. Аэропорт оказался не таким уж и маленьким, он такой длинный, с множеством терминалов. На стойке, где нас скоро должны были начать регистрировать на рейс, еще шла регистрация на Мюнхен, но наши люди скоренько стали пристраиваться в конец хвоста, и скоро «на Мюнхен» образовалась угрожающих размеров очередь. Этот факт так потряс служащих аэропорта, что специальный дяденька подошел к очереди, и стал спрашивать, а кто, собственно, летит на Мюнхен? Узнав, что, пожалуй, никто, стал убеждать наших людей не толпиться тут и не мешать тем, кто летит еще не в Москву. Толпа с недовольным ворчанием недовольно разошлась, но ненадолго – как только очередь на внутренний рейс полностью поместилась внутри лабиринтика, огороженного ленточками, наши сразу забаррикадировали проход, но уже по-хитрому: при желании кто-нибудь, опаздывающий на Мюнхен мог протиснуться в лабиринтик, но никто из наших пройти без очереди уже не мог. Мы с мужем, сидя в сторонке, изрядно позабавились, особенно над парой, в которой жена измучилась, желая бежать и стать в очередь, как положено, а муж не желал там толкаться и ругаться, и хотел стоять, как и мы, в сторонке. Победила молодость, и жена помчалась тесниться в очереди. В общем, примерно через полчаса стало ясно, что самолет вряд ли вылетит вовремя.

Когда очередь изрядно сократилась, мы решили, что можно уже идти и стать в хвост. И за 10 минут до вылета мы прошли регистрацию, причем весь процесс регистрации-погрузки в самолет отработан до секунды: сразу за стойкой проходишь в закуток с окошком, где сидит пограничник, и ставит всем штампики о выезде, в дверь – там уже стойка-свистелка-просветка, а оттуда – прямо в самолет, никаких тебе дьюти-фри. Интересно, а что же целый час делали те, кто забился в самолет первыми?

Долетели, как и в прошлый раз, отлично, и только выйдя в город, мы поняли, какой сильный ветер у земли!

«В армии меня всегда радовало, что как непогода – так у нас немедленно отбой полётов. Опасно летать, ёлы-палы. Потому все наши самолёты – стоят, а гражданская авиация знай взлетает-садится. Я ещё тогда понял, что гражданским лётчикам вообще ничего не страшно – эти посреди торнадо на землетрясение посадят не моргнув, какая там непогода». (с) Гоблин

А на выходе из самолета нас ждала улыбающаяся стюардесса с полным подносом шоколадных сердечек в золотистой обертке. И мы тебя любим, Германия!

PS. Как же было приятно, когда в фильме «Эон Флакс» буквально в первых же кадрах фильма мы увидели ступенчатые террасы Сан-Суси, а потом герои беспрестанно бегают по Потсдамер-плац!

Где брать полезную информацию

Путеводители:

«Афиша-Берлин», «ЛеПтиФюте» (Германия).

Карту дают в отеле, но если вдруг не дали, то вам в «Европа-Центр», один из лучших турбюро города. Там же продают сувениры. В Бранденбурге зайдите в киоск напротив вокзала – тетенька там не говорит по-английски, но карту даст.

Бюджет поездки

Гостиница – 120 евро за ночь*7=840 евро (спецпредложение от туроператора)

Авиабилеты – 340 евро на человека*2=680 евро (Германия Экспресс)

Визы – 60 евро*2=120 евро

Страховки у нас от работы (по всему миру), а вообще они стоят 1 евро в день на человека.

Музеи (те, что мы посетили) + пожертвования в церквях – около 100 евро.

Музеи довольно дорогие: даже маленькая беседка в парке стоит 1,5-2 евро, дворцы от 3-4 до 8 евро.

На питание у нас уходила сумма, несколько смешная по сравнению со Швейцарией: 40-60 евро в день (в принципе, наверное, можно питаться еще дешевле, если отдавать предпочтение азиатской кухне, видов которой в Берлине великое множество). Вообще, отвечая на вечный вопрос – сколько взять с собой денег – советую брать в Европу минимум 50 евро в день на человека – на все (питание, музеи, транспорт). Лучше пусть останется, чем вы будете звонить домой или друзьям, прося перевести вам деньги.

Расходы на транспорт можно рассчитать исходя из вашего маршрута и цен на билеты – см. раздел «Транспорт».

Одежда-обувь стои раза в 1,5-2 дешевле, чем в Москве.

Питание

Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине маловато, в основном в глаза бросается фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточноазиатские ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню: турецкую, тайскую, китайскую, японскую, вьетнамскую и даже сингапурскую. Тем не менее, если оглядеться по сторонам, найти ресторанчик немецкой кухни, особенно в центре, можно.

Местное пиво – качество, цены и количество сортов – поражают воображение: сортов несметное количество (муж где-то прочел, что только под Берлином 4 пивоварни), цены на бутылочное пиво такие же, как у нас на российское, то есть до 1 евро (и то в КаДеВе), в пивных ресторанчиках, правда, подороже, по 3-5 евро за 0,5 литра, а от самого пива мой муж ходил с такой счастливой мордашкой, что только ради одного этого стоило приехать в Германию.

Магазины

В отношении берлинских магазинов (и подозреваю, что и немецких вообще) следует запомнить одно простое правило: за редким исключением, магазины закрываются в 20 часов и не работают в выходные. Это что касается увиденных в центре магазинов. По ходу писания рассказа мне сообщили, что некоторые все же до 18 часов, так что лучше посмотреть заранее, до скольки магазин, облюбованый вами.

Продукты

В центре их немного, но все же есть: Spar, Plus, Aldo, Kaisers. Цены примерно одинаковые, набор продуктов тоже (добрые люди, правда, пишут, что Kaisers подороже будет, но цены, например, на фрукты – примерно одинаковые). Забавная процедура сдачи бутылок населением: в одних магазинах их отдают кассиру, и та вычитает их стоимость из суммы покупки, в других стоит специальный аппарат, в который ты свои бутылки (пластиковые и стеклянные) суешь, а тебе вылезает чек, который ты сдаешь на кассе, и тебе уменьшают сумму покупки.

Хороший магазин мы заметили случайно: он напротив вокзала Zoo, под мостом, у входа в метро и работает 10-22 без выходных (не помню, как называется!).

Одежда и обувь

Шмоточные магазины сосредоточены кучками: вокруг Ку-дамм и Европа-центра, на Потсдамер-плац, Фридрихштрассе. Добрые люди, прочитавшие рассказ, дополняют, что лучшая после Ку-дамм шмоточная торговая улица - Schlosstrasse - линия U9.

1. Ку-дамм и вокруг Европа-центра – сплошные витрины магазинов, причем как демократичных молодежных, так и марок подороже. Именно там обитает культовый магазин KaDeWe,а рядом с ним - Peek&Cloppenburg (внимание! Здесь из карт принимают только Американ Экспресс, а еще карты Miles&More из расчета 1 полетная миля=1 евро. Для тех, у кого, как и у нас, эти карты имеются, знайте, что проживание в отеле Palace также «упадет» бонусными милями на вашу карту.).

2. на Фридрихштрассе - огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем. Блок 1 - Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- берлинская Galleries Lafayette. Quartier 206 - дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг. Кроме торговых центров, много небольших, но очень толковых магазинчиков.

3. Потсдамер плац - торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, в основном, молодежные марки и много кафе.

Drogeria

Это что-то среднее между парфюмерным магазинчиком и хозяйственным отделом универмага, где продаются зубные пасты, щетки, кое-что из косметики, в том числе парфюмерия недорогих марок, средства личной гигиены для женщин, моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты и прочая нужная ерунда.

Таких сетей в Берлине было замечено три: Rossmann, DroSpa, DM. В первом и втором еще есть стойка, где сдают в печать и забирают фотографии, а в DM продают еще детское питание и памперсы. В сетях drogeria принимают карты.

Транспорт

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

В метро билеты покупают в автоматах у входа на платформу (платить наличными или картой, но Visa они не берут, а вот MasterCard жрут за милую душу), сначала выбираете язык, на котором будете читать пошаговые инструкции, и далее по тексту. Тут же стоят красные столбики, где билеты нужно прокомпостировать, на них появится время захода (кстати, в отличие от московского метро, вычислить точное время поездки невозможно – поезд на Потсдам мы ждали минут 10, поэтому если за 2 часа вы планируете ездить много и посетить несколько мест, то прокомпостируйте свой билет, когда увидите подходящий поезд). Пользоваться билетом можно в течение 2 часов на всех видах городского транспорта с любым количеством пересадок. Штраф за безбилетный проезд – 40 евро, и весьма возможно, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с шенгеном. Да, банкноты больше 20 евро злобные аппараты не берут.

Чтобы понять, сколько стоит билет, найдите на карте место, куда собираетесь: Берлин поделен на 3 транспортные зоны –A,В,С, билет на 1 персону АВ стоит 2,10 евро, АВС -2,60 евро.

Уже несколько лет можно ехать по обычному билету в течение 2-х часов, с пересадками, но только в одном направлении, причем кратчайшем. Поясню. Если ехать по треугольнику АВС из точки А в точку С, то, поехав через В вы рискуете на участке ВС быть оштрафованными. И на 100% будете оштрафованы на участке ВА, если поедете по маршруту А-В-А. И то, что билет действителен в течение 2-х часов роли не сыграет. Поскольку этот билет действителен в одном направлении.

Так, доехать до Шпандау стоит 2,10 на человека, до Потсдама/Бабельсберга – 2,60, до Бранденбурга идет региональная жд, и билет стоит 12 евро туда-обратно в течение всего дня. По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Не запутайтесь: в том же метро на больших транспортных развязках на один и тот же путь могут приходить поезда разных направлений, поэтому читайте информацию на табло над платформой и смотрите, что написано на лобовом стекле поезда.

Такс-фри

С суммы покупки от 25 евро вам вернут около 10% налога, для этого в магазине при совершении покупки нужно сказать волшебные слова «такс-фри», и продавцы сами все оформят – приклеят кассовый чек к чеку такс-фри, поставят нужный штамп. Вам нужно только заполнить паспортные данные на чеке (что вы иностранец, верят на слово и паспорт, как в других странах Европы, не требуют), и в аэропорту ДО РЕГИСТРАЦИИ нырнуть под желтое табло прилетов-вылетов (напоминаю, что это в аэропорте Тегель), в таможню, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально в соседнее окошко за деньгами.