День 3 – 5 января 2006 года. Шарлоттенбург и Шпандау
Утром мы выдвигаемся в сторону Немецкой Оперы, и доходим до Савиньиплац. Когда-то здесь светские львицы щеголяли своими нарядами, драгоценностями и экипажами, а теперь это тихое место в жилом районе, где по утрам лишь собачники и совершающие пробежку спортсмены тревожат покой улиц. За крышами домов виднеется готический шпиль, и, конечно, мы идем туда. Мы с мужем – злобные и циничные атеисты, но церкви осматриваем с удовольствием.
Церковь Святой Троицы была построена в 1898 г. и сильно пострадала от бомбежек, как и весь Берлин. Восстановили ее полностью, но, судя по фотографиям у входа, интерьер стал сильно попроще – без росписи от потолка до пола, без богатого алтарного убранства – теперь на белой стене большой деревянный крест, а на стенах висят детские рисунки. В «предбанничке» накрыт для чаепития большой стол, но народу ни души. Мы не стали мешать и тихо ушли.
Люблю прогуливаться по жилым кварталам и смотреть на окошки, балкончики, и вообще, «как люди живут». От церкви мы доходим до площади Шекспира с памятником поэту и сворачиваем на улицу, которая ведет прямо к нашей цели – Шарлоттенбургу. Дома здесь старинные (18-19 в.), чудом сохранившиеся, и оттого особенно приятно было на них посмотреть.
Шарлоттенбург
Дворцовый комплекс начинается, на мой взгляд, еще за воротами: два здания-близнеца, на которые сложно не обратить внимания, обрамляют улицу. В правом из них – Египетский музей (Вт-вс 10-18), посетить который (потратив 3 евро за вход) нужно для того, чтобы увидеть своими глазами «тот самый» бюст Нефертити, из учебника Истории древнего мира. А вообще, музей интересный – в свое время правительство Германии (Пруссии) щедро финансировало археологические изыскания на Востоке, результатом чего явилось то самое многообразие египетских, ассирийских, прочих экспонатов (в том числе, и мировых шедевров) в берлинских музеях. В левом здании – музей Пикассо и временные выставки.
Сам дворец очень живо напомнил нам Шенбрунн в Вене – похожий фасад, парк, но все-таки Шенбрунн был императорской резиденцией, а Шарлоттенбург – «всего лишь» одним из дворцов королевы, поэтому здешняя обстановка и парковые сооружения несколько попроще австрийских.
Итак, дворец и парк предназначались для королевы Шарлотты (хороший подарок.). Дворец приятный, но фасад сильно удлиненный (никогда не понимала, зачем такие длинные боковые части – для картин? цветов?) Вход во дворец стоит 8 евро и только с экскурсией, и, на мой взгляд, если вы туда не пойдете, много не потеряете – увидев в своей жизни несметное количество дворцов/замков/усадеб, прихожу к выводу, что все они сильно друг от друга не отличаются.
Как вариант, есть еще семейный билет для посещения дворца – 20 евро за 2 взрослых и 3 деток. Такие билеты предлагают почти во всех дворцах/замках вокруг Берлина, и это так же правильно, как и, скажем, бесплатный проезд для детей до 16 лет по Швейцарии в сопровождении взрослых с проездными билетами (мы сами наблюдали, как путешествовала по стране немецкая семья из мамы с папой и 5 (!) детей разного возраста). Справедливости ради следует отметить, что в ноябре, когда мы посетили в очередной раз Питер и пошли в Русский музей, то там также предлагались семейные билеты – на 2 взрослых и 2 деток.
Я вообще считаю, что путешествовать можно и нужно с детьми, сама в детские годы в короткие каникулы каталась по Золотому кольцу, в Питер, по Сибири и Уралу, по Пушкинским местам, позже были первые поездки за границу, а летом мы с родителями отдыхали Крым-Кавказ-Карпаты-Южная Украина, и впечатлений от этого всего, конечно, осталась масса. Вот только пока для путешествий с совсем крошками отечественный турбизнес не совсем приспособлен…
Вокруг дворца и в парке можно бродить свободно, чем мы и воспользовались, несмотря на гололед. Внимания заслуживают Новый флигель и Павильон Шинкеля (да, он тут тоже руку приложил), в них выставки (билеты по 2-2,5 евро), но особенно нам понравилось гулять в парке. Разбит он был по образу и подобию Версаля, и поэтому похож одновременно на все дворцовые парки, также скопированные с французского оригинала. Навскидку – парк усадьбы Кусково в Москве (с парком, многочисленными цветными домиками и павильонами, статуями, прудом, клумбами и выставкой фарфора) ничуть не хуже. Справедливости ради следует отметить, что и Версаль, в свою очередь, был построен по образу и подобию виллы Д Эсте в Тиволи.
В центре парка – пруд, наполовину замерзший. В оставшейся половине плавают утки и чему-то радостно крякают. Справа – небольшой канал, отделяющий собственно парк от жилых кварталов (там дома выстроены в «старинной» манере: узкие фасады, крыши «под средневековье»), где у причала стоит прогулочный кораблик. Вероятно, здесь в более теплое время совершают мини-круизы. Перед прудом – шеренга «пупсов» - шаловливых купидонов.
В глубине парка виднеется овальный павильон с маленьким балкончиком – Бельведер. Сейчас там коллекция фарфора, но подозреваю, что здесь в свое время устраивались свидания. Кроме вот этого павильона в правой части и Мавзолея с другой стороны, в парке больше ничего нет, кроме мостиков, дорожек и аккуратно высаженных деревьев (включая, кстати, березки). Муж даже пошутил, что это типичный дворцовый комплекс для скупердяев-немцев, но мы одновременно вспомнили, что императорская-то резиденция – в Сан-Суси, и мы ее еще увидим. Тем не менее, руин, как в Шенбрунне, мы не обнаружили (в то время для дворца с парком считалось непременным условием иметь «на территории» руины – настоящие, привезенные из экспедиций, или, на худой конец, искусственные), видимо, денег на них не хватило, или пожалели.
«Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать». (с) Афиша
В Мавзолей-усыпальницу правильнее идти от дворца, а не через парк от Бельведера, как это сделали мы: прямо у дворца под раскидистой елью лежит камень с надписью «Мавзолей» и стрелкой. Ваш путь должен лежать по грустной аллее, обрамленной огромными хвойными деревьями, и, шаг за шагом, подходя к строению с портиком в античном стиле, вы должны проникаться грустью этого места… Мы же подошли сюда с другой стороны, где Мавзолей похож на бастион с маленькими бойницами. «Зачем в мавзолее окна?» - спросил муж, а потом принялся спрашивать меня, не к вОмперам ли в гости мы идем. Я сначала отшутилась, что вампиры днем спят, но потом вспомнила, что у Лукьяненко нашего Сергея было написано, что все это выдумки самих вампиров, и дневной свет они отлично переносят. Громко рассуждая, хорошо ли быть Иным, и каким именно Иным хотел бы стать каждый из нас, мы обошли мавзолей.
Меня зимой в Европе удивляет морозостойкость местных кустов и плюща: холодина, а им хоть бы что! Знай себе зеленеют. Мучаюсь уже несколько лет – хочу отломать большой росток этого замечательного плюща и увезти домой. Препятствует муж – пугает, что за вывоз плюща срокА дают. А я все вспоминаю замечательное растение, которое я чуть было не уволокла прямо из клумбы замка Конопиште в Чехии. Может, когда и решусь.
Кстати, в одной нашей знакомой семье мама таким образом (то есть контрабандно) вывезла из Греции кошку: маленький черный котенок бегал по дорожкам сада в Афинах и был «ничейным». Несмотря на протесты взрослых сыновей, мама котенка забрала и решила везти его домой. В аэропорту котенок был посажен в корзинку, а корзинка привязана маме к животу. Уж не знаю, куда смотрели греческие таможенники, но котенка провезли! И вот уже 7 лет в этой семье живет шикарная черная кошка с независимым и гордым нравом по имени Фурия, каковое подходит ей необычайно.
Прогулка до Шпандау
Следующим номером нашей программы стал Шпандау – пригород Берлина, присоединенный к столице только в начале 20 века. Первое упоминание о Шпандау относится к 9 веку (то есть он гораздо старше «старшего брата» Берлина), и в 12 веке здесь уже стояла крепость (вероятно, славянская, потому что эти земли первыми стали заселять именно славянские племена).
До Шпандау вообще-то лучше всего ехать на автобусе прямо от Шарлоттенбурга, или прогуляться до метро минут 10, и доехать на нем, но погода была располагающая, и мы опрометчиво решили прогуляться пешком (зря мы это сделали – моя правая нога, первоначально вывихнутая в командировке в Клину, и давшая о себе знать в последний раз в поездке в Польшу, опять стала капризничать), но в целом прогулка нам понравилась. – уж такие мы неугомонные.
Идти (если вас не пугает перспектива пройтись пешком до Шпандау) просто: направо по дороге и до упора. Время в пути – 1 час 20 минут. Справа вы увидите корпуса клиники, через дорогу – водонапорную башню начала века, а чтобы увидеть знаменитый стадион «Олимпия», необходимо перейти дорогу и свернуть, следуя указателям. Стадион печально известен как место проведения гитлеровских парадов, а еще там в 1936 году были проведены Олимпийские игры, снятые в фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь. Именно вокруг этого стадиона высажены липы, выкопанные с Унтер-ден-Линден. После войны стадион еще долго сохранял «военный» вид: колючая проволока, сторожевые вышки… Но в этом году здесь будет проведен один из этапов финала Чемпионата мира по футболу, поэтому стадион реконструировали. Мы туда решили не идти: в конце концов, стадион есть стадион, и гораздо выигрышнее он смотрится, когда на нем проходят футбольные матчи, а не когда он пустой. Скорее всего, наиболее выигрышно он будет смотреться в трансляциях.
Если пойдете к стадиону, не упустите возможности поглядеть на одно из творений Ле Корбюзье (у меня дома в юности была целая книжка, богато иллюстрированная фотографиями всех его работ, которую я очень любила читать, рассматривая интересные дома), он там неподалеку. Злые языки утверждают, что большинство жильцов не выдерживают проживания в таком шедевре и страдают психическими расстройствами, поэтому селиться там никто особенно не стремится. Но думаю, что от «посмотреть издалека» никто с ума не сойдет.
Кстати, увидеть дом Ле Корбюзье можно и в Москве: прогуляйтесь по Мясницкой улице, ищите табличку «Госкомстат России». Вот где впервые появился в столице сплошной стеклянный фасад, вот откуда и модные полосы окон, нанизанных непрерывными линиями вдоль стен. Ле Корбюзье удалось соединить три административных здания в гармоничное целое, поставить всю тяжесть постройки на массивные столбы, через которые открывался вид на параллельную улицу. Под зданием можно было легко пройти, что придавало постройке необыкновенную легкость.
Минут через 30 от дворца Шарлоттенбург справа от нас (мы идем по правой стороне дороги) перед нами открывается необыкновенное зрелище - сначала я подумала, что это что-то вроде пригородного садоводческого товарищества: маленькие участочки земли, сотки 2-3, не больше, небольшие домики-сараюшки, и все это огорожено единым забором с консъержем-охранником на входе. Но потом стало как-то странно: на каждом втором домике – спутниковая тарелка, участки слишком маленькие, чтобы на них что-то выращивать, да и не росло там ничего, а были только альпийские горки и веселые гномы, как в «Амели», из многих труб вился дымок. И, главное, название всего это непонятного – «Колония такая-то» (по дороге позже мы увидели еще много таких же колоний. Муж предположил, что это своеобразная пригородная застройка, типа датской «Христиании». В общем, такая вот загадка – что это было. Если кто-то знает, расскажите, что мы видели.
Старый город Шпандау
Мы дошли! Перед нами главная площадь Старого города – с огромной елкой, праздничным освещением, и отлично сохранившимися (или хорошо отреставрированными) старинными домами. В витринах все еще горят праздничные поздравления, а на центральной улице только-только заканчивает работать елочный базар. Центр средневекового города – это его главная церковь и Ратуша. Первую (13-16 века) – Николайкирхе - видно издалека, вторая стоит чуть поодаль и не бросается в глаза, увитая плющом сверху донизу. Кроме главной, возле Старого города еще пара готических церквей из алого кирпича – ориентируйтесь по высоким острым шпилям. Тут практически нет туристов, и гулять тут очень приятно.
Моя бедная нога как раз дала о себе знать на подходе к Старому городу, поэтому мы первым делом нашли аптеку, где понимали английский, и очень быстро подобрали для меня специальный бандажик, который позволил мне много ходить все оставшееся время.
Цитадель
Уже стало темнеть, когда мы двинулись к Цитадели. От Старого города нужно перейти небольшой мост, и пройти около 5 минут. Двенадцатигранная крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса - образец идеально геометричного военного города XVI века, и естественно, рассмотреть его «с земли» практически невозможно. Уже в день отъезда, когда самолет набирал высоту, муж радостно констатировал, что «она действительно 12-гранная, идеальной формы» - мы как раз пролетали над Шпандау.
Вход в Цитадель (www.zitadelle-spandau.net) стоит 2,50 евро (1,20 для деток), но если вам неинтересен местный музей (доспехи, пушечные ядра, чучелки и даже гильотина), то осмотреть бастионы – вход свободный. Внутри – обычные каменные строения, несколько сносных статуй, пара пушек, остатки крепостных укреплений. С высоты стен открывается вид на окрестности и реку, огибающую крепость. Мы долго мучились, вспоминая, где же слышали название «Шпандау», и, наконец, вспомнили, что здесь во время войны находилась секретная лаборатория химоружия, и здесь же было тайное укрытие Гесса.
Обратно мы, чтобы не терять зря времени, спустились в метро. Платить там можно не только наличкой (банкнотами до 50 евро), но и картой (Мастеркард). Главное – не забыть прокомпостировать полученный билет в столбике красного цвета, стоящем тут же. Поскольку Шпандау находится в транспортной зоне В, было закуплено 2 билета AB по 2,10 евро каждый (подробно про транспорт в Берлине см. раздел «Полезное»).
Кстати, мы уже не успели, а вот если у вас есть время и желание, можно попытаться съездить на другой конец Берлина – в Бернау. Сдается мне, что это тоже средневековый город, позже присоединенный к Берлину. Кто съездит – поделитесь впечатлениями.
Пергамский музей
Нам здорово повезло, что мы собрались сюда именно в четверг – потому что только в четверг это замечательное место (www.smpk.de) работает до 22 часов (все остальные дни – до 18 и не работает по понедельникам). Вход – 6 евро.
Сначала потрясает само здание: мне его мощные стены напомнили ассирийские крепости, а вот у мужа было ощущение, что сейчас из-за угла выйдут отряды «гитлерюгенд». Таков снаружи самый популярный музей Берлина, построенный в 1930 году, чтобы разместить многочисленные находки, сделанные немецкими (прусскими) археологами. Гордость музея - Пергамский алтарь Зевса и Aфины - был найден в окрестностях города Смирна в 19 веке и куплен у султана Оттоманской империи. С тех пор как Германия стала требовать обратно из Пушкинского музея в Москве золото Шлимана, вывезенное после войны, Турция требует вернуть и свою ценность обратно. Ха, золоту и в Москве неплохо. (я увидела его буквально на второй день открытия этой уникальной выставки, отстояв чудовищную очередь, но не прониклась – я представляла себе груды драгоценностей, а оказалось, что всего-то на несколько витрин украшений).
С Большого алтаря Зевса, собственно, и начинается экспозиция. Алтарь возвышается в огромном зале. Мраморный памятник античной архитектуры был вывезен по частям из тогдашней Османской империи, а затем реконструирован в натуральную величину в Берлине. В другом зале можно увидеть главные городских ворота Иштар из Вавилона, сохранившиеся с 6 века до н.э. Они были облицованы синим глазурованным кирпичом со стилизованными рельефными изображениями желто-красных и бело-желтых быков и драконов. Причём ворота выставлены не в витрине, а прикреплены к стенам, так что возникает иллюзия, будто вы перенеслись в античные времена.
«В соседнем зале - памятник не меньшего масштаба: ворота Милетского рынка (120 год), образец римской архитектуры императорской эпохи из соседнего с Пергамом города. Вавилонские ворота времен библейского царя Навуходоносора (605-562 годы до н.э.), посвященные богине Иштар, - от подножия до зубцов в синей глазури, с изображениями львов и драконов-сируфов - относятся уже к другому собранию, Музея Ближнего Востока. Ему также принадлежат лучшие из существующих памятников искусства воинственной Aссирии: рельефы с изображениями монотонных воинских процессий из царского дворца и скульптурные изображения священной дворцовой стражи, мифических крылатых быков шеду. Если смотреть на них спереди, кажется, что они стоят, а если сбоку - что идут». (с) Афиша
Плюс ко всему этому богатству – отличная восточная коллекция - самурайские доспехи, японская керамика, китайский фарфор.
В общем, и в этот день культурная программа была выполнена на все 100%.
День 4 – 6 января 2006 года. Бабельсберг, Глинике, Новые сады. По следам Потсдамской конференции
В окрестностях Берлина находится 4 парка с дворцами: Бабельсбергский, Глинике, Новые сады и Сан-Суси. Со всей ответственностью заявляю (исходив все своими ножками): посвятите прогулкам здесь 2 дня. Зимой для осмотра всех выставок и экспозиций понадобится еще чуть побольше, чем 2 дня, а вот летом и световой день подлиннее, и двигаться можно побыстрее.
Бабельсберг
Уже когда наша электричка подходила к станции, муж весь извертелся, и было от чего: то дом с необычной краснокирпичной крышей, то церковь красивая, то вот - Ратуша города прямо у станции (чтобы доехать до Бабельсберга, нужно на метро доехать до Ванзее и перейти перрон на электричку до Потсдама, остановка Бабельсберг – это парк и киностудия; остановка Потсдам Банхоф – центр Потсдама). За клиникой при каком-то монастыре (здесь таких много) мы сворачиваем направо, и идем по указателям еще минут 10. Дома тут стилизованы под старину, украшены затейливыми башенками, и любоваться ими чрезвычайно приятно: где-то тут жил Штирлиц.
У входа в парк висит большой стенд со схемой парка и описанием основных достопримечательностей. В этот день и следующий, прогуливаясь по паркам, мы такие стенды попросту фотографировали, а потом сверялись со схемой в пути.
Робко ступив на парковую территорию, видим большой камень, на котором написаны знакомые буковки и стрелочки. «Налево пойдешь – куда надо попадешь», одним словом. Такие камушки попадаются каждые 20 метров, поэтому ориентироваться довольно несложно. Тем не менее, когда перед нами возникла башня Флавотурм, мы были поражены – насколько здорово она была расположена: на высокой горке, с башней в виде короны, узкими бойницами, сразу возникло ощущение, что в одной или нескольких сказках, виденных в детстве, я ее видела.
Видимо, на Новый Год сюда приходила толпа народу – потому что склон, по которому мы поднимались, буквально иссечен то ли лыжами, то ли санками, - полозьями, в общем; причем не вдоль, как получилось бы, если бы оттуда спускались, а поперек. Поднялись и осмотрелись – да, виды отсюда красивые, даже от подножия башни, представляю, как хорошо обозревать окрестности с самого верха. Скамьи у башни каменные, замшелые, сесть не решилась. Только сейчас видим первого человека – это бегун (и охота же в мороз по лесу бегать!), который, не обращая внимания ни на башню, ни на нас, быстро скрывается в лесу. Больше в парке за всю прогулку мы никого не видели. Уже от башни видны 2 очередных сооружения парка – Домик для матросов и Красная беседка (это мое название).
Домик стоит чуть внизу, у озера, и виден не сразу, а только когда обойдешь башню (и это зимой, думаю, что летом, когда в парке будут пышно зеленеть деревья и кусты, придется его поискать). Это и в самом деле домик, выстроенный для матросов короля, чьей резиденцией был тутошний замок – видимо, они катали его по озеру, и все время находились под рукой. Король не поскупился: домик отстроен из добротного кирпича, в голландской манере. Сейчас там, вероятно, какая-то выставка, но все объекты парка Бабельсберг работают только с апреля по октябрь.
Беседка, как и башня, имеет созерцательное значение: в жару, прогуливаясь по парку, приятно было, наверное, отдохнуть в тенечке, или укрыться от дождя, любуясь окрестными видами (панельных многоэтажек тогда на горизонте не наблюдалось). За беседкой идите к озеру, там стоит полюбоваться на Малый дворец – изящный и миниатюрный, а затем смело можно двигаться к собственно Дворцу – с многочисленными башнями и башенками, разной формы окошками, и приятными глазу то резными арочками, то скульптурами ангелов. Вокруг дворца четко прочерченные аллеи, ровно постриженные лиственные и кусты. А вот хвойным деревьям тут раздолье: они настолько широко разрослись, что образуют некие оазисы бесснежья, куда непогода не достает, этакие «приют-сосны». Недалеко от входа – памятная плита архитектору дворца и парка.
От парадного фасада дворца открывается изумительный вид: озеро, парк Глинике, знаменитый мост Глинике, на котором во время «холодной войны» обменивались шпионами, потому что именно по этому мосту проходила граница между ГДР-овским Потсдамом и Западным Берлином. Внизу, у самой воды – что-то вроде дворцовой кухни, откуда вьется дымок (обед готовят, наверное). Похожее сооружение у воды и чуть подальше, при въезде на территорию парка со стороны Глинике.
Несколько мешают восприятию дворца корпуса местного университета, которые выстроены буквально за дворцом, но в теплое время года они, наверное, незаметны из-за зелени. Далее, если вы хотите осмотреть весь парк, вам вглубь парка, можно увидеть еще обелиск в честь победы прусского короля над очередным врагом, но ничего оригинального там нет – обычный обелиск с орлом на вершине.
Еще раз напишу, что все объекты парка работают с апреля по октябрь, а мы переходим мост и оказываемся у парка Глинике.
Киностудия
Для полноты восприятия Бабельсберга скажу еще, что кроме парка можно съездить на местную киностудию. Потсдамский Голливуд в этих краях давно: В киностудиях Бабельсберга Фриц Ланг и Фриц Мурнау работали над фильмами «Нибелунги» и «Фауст», ставшими вехами истории кино 20-х годов прошлого века. Здесь несравненная Марлен Дитрих снималась в «Голубом ангеле». Помните, какое прозвище было в ходу у агентов гестапо для Геббельса – «бабельсбергский бычок» - а все потому, что именно вокруг киностудии жили все знаменитые актрисы того времени, к которым и наведывался министр пропаганды Третьего Рейха.
После войны студия, понятное дело, стала просоветской (DEFA) и здесь снимали много моих любимых сказок. После объединения Германии кинофабрика переквалифицировалась в тематический парк отдыха - Диснейленд в миниатюре. Правда, работает парк опять-таки только в теплое время года. Я не любительница бегать по Диснейлендам, но, наверное, детишкам поехать туда будет намного интереснее, чем бродить по парку.
Глинике
Парадный вход в парк Глинике оказался закрыт, но мы нашли боковой вход и устремились осматривать дворцовую территорию. Вообще, дворцово-парковый комплекс Глинике делится на 2 части, причем делится банально – дорогой на Берлин. В первом ведутся реставрационные работы, и поэтому там ни души, главный дворцовый комплекс в лесах, все остальные корпуса – закрыты, но прогуляться по территории все-таки можно. Статуи попрятаны в закрома дворца, фонтаны не действуют. Один стульчик с короной одиноко стоит под елкой. Наверное, после новогоднего утренника остался.
По парку мы доходим до границы первой части «имения». Навстречу нам бодро шагает группа пенсионеров, которая устремляется к реставрируемому дворцу. Мы рассуждаем так: если они оттуда пришли, значит, нам тоже можно пройти. Ан нет: дорогу нам преграждает каменный парапет моста, внизу – высокий забор, а поверху – забор из проволоки, в лучших традициях садоводческих товариществ. Что делать? Не идти же обратно через весь парк! Пришлось вспомнить босоногое пионерское детство и перемахнуть через невысокий (на наше счастье) парапет. Обошлось без подталкивания меня в филейную часть (давненько я не лазила через заборы, эх, давненько. И только потом подумалось: а как же пенсионеры-то в парк проникли?
Дорога-граница переходит в тот самый знаменитый мост Глинике.
Люди на мосту
Вообще, мост через реку между Берлином и Бранденбургом стоял в этом месте испокон веков. Только если в семнадцатом столетии он представлял собой непрочную деревянную конструкцию, то сегодня это добротный, семиполосный стальной гигант длиной 178 метров и высотой 22 метра (чем-то напомнил, кстати, будапештские мосты). О давней истории моста напоминают лишь каменные аркады, украшающие его конструкцию со стороны Потсдама, да несколько скульптур на въезде на мост со стороны Берлина. Всё остальное было разрушено в 1945 году во время бомбардировок обоих городов.
Вскоре "Глиниккер брюкке" отреставрировали - уже через два года по нему можно было бы быстро перебираться с берега на берег. Можно было бы, если бы Германию не разделили на части, и мост не оказался бы на границе Западного Берлина и восточного Потсдама. Свободное движение через реку прекратилось.
Однако нельзя сказать, что жизнь на Глиниккер брюкке полностью замерла. Во времена «холодной войны» он стал местом, где представители западной и советской разведок проводили обмен задержанными шпионами.
В августе 1957 г. в ЦРУ отмечали большой успех: «расколовшийся» связной привел в сети американских контрразведчиков крупную рыбу. Схваченный агент, назвавшийся Рудольфом Абелем, на следствии держался стойко, демонстрируя закалку настоящего профессионала. Приговоренный к пожизненному заключению, Рудольф Абель (он же Вильям Генрихович Фишер) уже готовился провести остаток дней в одиночной камере, как вдруг политика сверхдержав сделала неожиданный поворот. Причиной этого стала меткость советских ракетчиков, 1 мая 1960 г. сбивших над Уралом американский самолет-шпион У-2. Пилоту Фрэнсису Г.Пауэрсу удалось спастись (впрочем, только для того, чтобы оказаться в камере Владимирского централа). США оказались в весьма неловком положении. Весьма вероятно, что «прощупывание» советской ПВО было тайной целью полета У-2, о которой летчику «забыли сообщить».
Но кто мог подумать, что он не только уцелеет после взрыва на высоте 17 километров, но и сможет предстать перед судом?! Нужно было срочно сгладить последствия инцидента, и в начале 1962 г. президент Джон Кеннеди санкционировал обмен Рудольфа Абеля на Пауэрса (принадлежность первого к советской разведке никогда и никем не подвергалась сомнению), и 10 февраля 1962 г. на мосту Глинике в Западном Берлине произошла знаменитая процедура обмена, увековеченная в фильме Саввы Кулиша «Мертвый сезон». Главным героем «обмена века» был, безусловно, Рудольф Абель - легенда и гордость советской разведки. По слухам, один из американских агентов, обеспечивавших операцию, с досадой и невольным уважением бросил своему восточногерманскому коллеге: «Мы отдаем вам ювелира в обмен на сортирного водопроводчика!»
Вторая часть Глинике
Здесь уже бродят люди – по виду – такие же туристы, как и мы. Здесь уже побольше красивых сооружений, но все в несколько обветшавшем состоянии: то ли зима пришла внезапно, то ли и правда давно не ремонтировали. Вход в усадьбу охраняют фигуры лесных животных, у входа слева – Охотничий домик, где принц Карл, хозяин имения, держал свою живность. Подальше справа – элегантная вилла, работы Шинкеля, бильярдная.
Наше внимание привлекла интересная… беседка? Чайный домик? В общем, мозаика там была как будто византийская. Перед беседкой – несколько старых тополей, на которых «надмозги» вырезали банальное «здесь был я». Надписи старые – судя по тому, как раны на коре успели зарасти, некоторые даже 1945 года!
Поскольку и эта усадьба работает с апреля по октябрь (в это время кроме осмотра собственно дворца и прилегающих строений, можно посетить и музыкальные вечера), дворец был закрыт, и на знаменитый Львиный фонтан пришлось любоваться издали и через узорчатую решетку. Двор обрамляет стена с античными статуями.
Покидая усадьбу, мы обходим ее по периметру, фотографируем красивую женскую статую в саду дворца, и переходим мост Глинике.
Новые сады
За мостом мы сворачиваем вправо и идем вдоль озера. Здесь очень приятная частная застройка, ухоженные палисаднички. Напротив одного из домов – удивительная арка густо-розового цвета, и небольшая табличка, повествующая о том, что когда-то здесь была королевская пристань, а вокруг селились моряки. Непонятно только, почему надпись на арке-воротах вроде как по-гречески. Может, выписали специально для короля греческих моряков? Дорога плавно перетекает в прогулочную дорожку Новых садов. Тут ненавязчиво соединены две дворцовые территории: Цецилиенхоф и Мраморный дворец, у каждого дворца свои окружающие его достопримечательности, и своя территория. Сначала мы выходим к Зеленому домику – это начало владений дворца Цецилиенхоф.
Цецилиенхоф
Дворец, как это водилось при немецком/прусском королевском дворе, был построен для принцессы Цецилии наследным принцем в 1917 году, и был назван ее именем. Но в историю этот дворец вошел не как шедевр архитектуры или паркового искусства, хотя он очень необычен и красив, а как место проведения Потсдамской конференции 1945 года, на которой Сталин, Трумэн и Эттли решали дальнейшую судьбу послевоенной Европы (вы, конечно, помните, что Черчилль не был переизбран как глава государства на следующий срок, а Рузвельт умер в апреле 1945 года).
Несмотря на то, что дворец относительно новый (100 лет – не возраст для дворца), выглядит он как старинный. Видимо, все дело в том, что выстроен он в стиле фахверк, и это придает ему некоторую средневековость, и зрительно уменьшает его размеры: насколько он просторный, понимаешь, только обойдя его весь – в нем непостижимым образом помещаются и отель, и ресторан, и музей Потсдамской конференции (впрочем, в нем можно посмотреть только неизмененные интерьеры, ознакомиться с фото- и видеодокументами, полюбоваться «той самой» знаменитой фотографией, на крыльце дворца, где трое положивших ногу на ногу мужчин подписали оглашение о демилитаризации Германии.
Как почти все музеи вокруг Берлина (не возьмусь утверждать за всю страну), этот работает 9-16 ноябрь-апрель, 9-17 май-октябрь, вход 3-4 евро, семейный билет 20 евро (2 взрослых, 3 деток), выходной – понедельник, перерыв в кассе 12.30-13.00.
Местный отель, кстати, один из самых престижных в стране: гостей привлекает не только исторический ореол, но и местная кухня, откуда вьется необычайно вкусно пахнущий дымок. В гостиничном ресторане можно выбрать одно из трех меню - английское, советское или американское. Как уверяют повара, они полностью соответствуют тем меню, которые подавались участникам Потсдамской конференции в 45 году.
Кроме неизмененного облика помещений дворца, неизменной осталась и пятиконечная в форме звезды клумба у главного входа. Вообще, кусты здесь подстрижены необычайно тщательно и с фантазией, несмотря на зиму. Местность вокруг также располагает к отдыху: большое озеро, поросшее у берегов камышом, где громко и тревожно крякают утки, предупреждая своих, что глупые туристы тут, с фотоаппаратом, но может быть, это новый вид ружья?:) Травы на газонах и на дорожках вокруг дворца под снегом не видно, зато они густо «помечены» кротовыми норами – шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на холмик; и усыпаны желудями. Наверное, здесь очень красиво поздней осенью.
За дворцом незаметно стоит местная пивоварня – «для своих», пиво там варится по старинной технологии, и стоит дорого – от 5 евро за 0,3 л. Зато вкусное. даже запах там особенный, пива и еще чего-то домашнего, уютного…
От главного входа во дворец в парке виднеется что-то настолько необычное, что мы немедля идем туда, поминутно поскальзываясь на заснеженных дорожках, прихваченных морозцем. Это пирамида! Потемневшая от времени и здешнего климата, но – настоящая египетская пирамида! Верно, ее привезли сюда в начале прошлого века, когда в моду вошел Египет, и в каждом уважающем себя парке должна была быть не только римская руина (желательно – настоящая), но и что-то египетское.
Мраморный дворец
От пирамиды – рукой подать до Мраморного дворца (18 век). Сейчас он на реконструкции, и будет пребывать в этом состоянии до следующего года. Дворец небольшой, построен в форме буквы П, и, честно говоря, вызвал у меня некоторое недоумение: уж больно маловат для дворца. Ну ладно, самому королю тут жить, но еще же есть свита, слуги, хозяйственные помещения, должны быть бальные залы…. Может быть, он только снаружи кажется небольшим, а внутри довольно вместителен, но впечатление такое, что боковые части дворца – коридоры, в которых, по замыслу архитектора или пожеланию хозяина, висят картины, и лишь в основной части – несколько комнат.
Как положено, кухня (вернее, то, что от нее осталось) выстроена на некотором отдалении от дворца, в античном стиле. Между ней и дворцом – обелиск очередным прусским победам, а чуть дальше виднеется оранжерея (желтого цвета) и небольшой голландский квартал (краснокирпичный). Оранжерея декорирована египетскими статуями, и готический квартал смотрится по соседству с ней немного странно. План по египетскому декору в этом парке выполнен.
Обойдя парк, и полюбовавшись на клумбы и беседки из дикого винограда, не потерявшие своей красоты даже под толстым слоем снега, мы движемся к Бельведеру. Для этого нам пришлось чуть вернуться назад, к Цецилиенхоф, и пройти через кованые ворота одного из входов в парк со стороны жилых кварталов. Через скверик мы видим полуразвалившуюся виллу, а над ней на горе Пфингстберг возвышается настоящий бастион в ассирийском стиле.
Бельведер
Что я могу сказать о подъеме на гору? Скользко! Очень сколько! Альпеншток бы в руки и по склону, по склону! Но – добрались. Перед мощным Бельведером (это он и есть бастион) стоит небольшой домик-беседка памяти некоего аптекаря, жившего в этих местах. Бельведер произвел сильное впечатление: безлюдно, тихо, морозно, начинает темнеть, и эти мощные высокие стены, наверху которых – изящные арки, витые колонны, загадочные крылатые кони. Почему-то кажется, что ты в лесу и вокруг бродят дикие звери (может, это было навеяно старой фотографией, висящей у входа, на которой тот, довоенный, еще не разрушенный Бельведер, стоит среди леса), становится не по себе и хочется перемахнуть высокую решетку и влезть повыше.
Работает Бельведер, как и дворцы-беседки парков, с апреля по октябрь. Подняться наверх и осмотреть окрестности – 3,50 евро.
Александровка
Спустившись от Бельведера (практически скатились с горки – так было скользко), мы прикатились прямо к замшелым стенам еврейского кладбища. Судя по надгробиям, кладбище очень старое, но за ним присматривают. Вход закрыт, но с горки все отлично видно. У входа какое-то сооружение: «синагога», - сказала я, «касса», - определил муж. Сразу за входом на кладбище – опять подъем на горку по льду, зато на горке уже розовеет православная церковь Александра Невского, у входа в которую батюшка «в мирском» колет лед ломиком. «Бог в помощь», - хотел пошутить муж, но был дернут за руку мной. Странно: деревня русская, а кладбище рядом еврейское – куда же делись многие поколения тех русских военных музыкантов, что осели тут после Наполеоновских войн, и их потомков?:) Есть также мнение, что здесь осели потомки русских крепостных певцов, подаренных прусскому двору в начале XIX века (что в принципе, одно и то же).
Забегая вперед: на том конце «деревни» стоит большой камень, на котором по-немецки написано, что вся земля этой колонии (идеальной эллиптической формы, между прочим) подарена другу - русскому царю Александру - на веки вечные (видимо, чтобы непосредственно местные жители, да и вообще те, кто быстро забывает историю, понимали, с какой стати тут такое творится. Деревней это можно назвать с большой натяжкой: на весьма немаленьком пространстве деревни стоит всего 5-7 домов, причем из них 3-4 явно выстроенные специально для сувенирных лавок и кафешек с русской кухней – приманок для туристов. Территорию колонии обрамляют красивые виллы, «тут они живут, а в избах – работают», - пошутил муж. Я некоторое время размышляла, что не так в избушках, и вдруг поняла – уж слишком они ровно стоят. В связи с чем приведу кусочек из рассказа глубокоуважаемого Дм. Пучкова (Гоблина) – первое, что я вспомнила, когда поняла, что тут не так:
«Первое, что бросается в глаза … - подозрительная чистота. Ни тебе бумажек, ни тебе бутылок. Второе, что бросается в глаза следом за чистотой - дома. Дома выглядят непривычно. Во-первых, все дома стоят на добротных каменных (гранитных) фундаментах. Во-вторых, все дома явно построены с помощью отвеса и уровня. И это режет глаз.
Тут надо пояснить. Когда-то давно батя мой решил построить домик в сельской местности ... Приличный деревянный сруб, веранда, большая печка и всё такое. Не "ящик для лопат", по какому-то недоразумению называемый словом "дача", а нормальный дом. На работы по возведению деревянных хором, понятно, подписали крестьян из числа местных продвинутых плотников.
Крестьяне, естественно, считали нас, лохов городских, полными кретинами. Делились с нами, неразумными, сокровенными народными знаниями. Например, доходчиво пояснили, что заливка бетонного фундамента - это полный абсурд. По твёрдому крестьянскому убеждению сруб надо ставить так. Роется четыре здоровенных ямы. В ямы закидывают деревянные плахи. А потом в ямы на плахи закатывают четыре средних размеров гранитных валуна. На них углами ставят сруб. Всё, фундамент готов. Будет стоять вечно!!! У нас, говорили мужики, в посёлке все дома такие, мы всегда так строим. И, что характерно, не врали.
На осторожный вопрос 'а как насчёт нормального, бетонного фундамента?' последовал взрыв здорового сельского хохота - это ж надо такую чушь спросить! Да какой дурак такие фундаменты делает, вы чего?! Это ж полным идиотом надо быть! Четыре ямы, плахи, валуны - наш выбор! Всю жисть так строим!
В общем, 'фундамент' сделали по заветам отцов. В результате каждую весну валуны 'гуляют' вверх-вниз, и дом, как и все остальные тамошние дома, кренится на какой-нибудь бок аки подбитый эсминец. Клинит двери, веранда в другую сторону поднимается - всё как положено. Настоящий русский, особо качественный народный способ закладки фундамента, проверенный веками, неизменно даёт превосходный результат.
А эти зачем-то гранитные фундаменты делают. На сколько эти фундаменты уходят вниз - не знаю, но над грунтом торчат примерно на метр. А сверху дом стоит. И, видимо, именно поэтому … дома стоят ровно - как их и построили при помощи отвеса и уровня.
А то ли дело наши родные избушечки! Заезжаешь на село - такое чувство, будто только вчера немцев выбили. Избы чёрные, страшные, и все как одна - перекошенные. Известное дело - народные, веками проверенные способы закладки фундамента и строительства».
Так и тут: фундаменты явно уходили в землю на метр, а то и больше, да и стены с крышей были выполнены очень старательно. Онемечились тут наши люди, онемечились.
Старый город Потсдама
От Александровки мы шли прямо, по центральной улице (Гегель-аллее), мимо мэрии в готическом стиле, мимо красивейших особняков (правда, в большинстве из них сидят юридические фирмы и вроде как медицинские кабинеты), но тем не менее, в голову пришла мысль, что отечественным богатеям есть где посмотреть, как нужно стоить виллу. Без наездов в мой адрес, пожалуйста – видали мы и приличные виллы и загородные дома, видали, вот только все равно ощущение, что у нас пока это все топорно делается, не отпускало…
Минут через 10 от камня, с которого начинается Александровка, перед нами предстают серокаменные резные Охотничьи ворота. Они, конечно, декоративные: в боговой арке торгуют цветами, под воротами проходят трамвайные пути, но все равно представляешь, как когда-то они служили одним из входов в Старый город, и как радовались «гости города», что дошли, достигли своей цели! (пошаливали тут в Средние века).
В Потсдаме сохранились еще двое ворот: Бранденбургские (они старше, чем их тезка в Берлине), и Науэнер (римские войска, видимо, были и здесь, иначе как объяснить тот факт, что ворота похожи на римскую триумфальную арку?). Дабы лицезреть и их, мы прямо от Охотничьих ворот рванули вправо, и достигли их уже через 4-5 минут. Но гораздо выигрышнее они (ворота Науэнер) смотрелись утром следующего дня, когда мы вновь приехали в Потсдам, и, обходя церковь Петра и Павла, увидели, что от ее главного входа прямо к Бранденбургским воротам идет в прямом смысле слова туристская улица – пешеходная, с множеством магазинов, а на одном из ее перекрестков очень удачно смотрятся эти самые Науэнер – на параллельной улочке.
Сразу за Охотничьими воротами начинается знаменитый Голландский квартал Потсдама: проблема привлечения квалифицированной рабочей силы из других стран, видимо, стояла остро уже тогда, и хитрый монарх Фридрих Вильгельм решил привлечь трудолюбивых мастеров из Голландии, для этого специально для них в 1734 году был построен целый квартал краснокирпичных домиков с узкими фасадами, окнами с расписными ставнями, - в общем, все как на родине. Есть даже мнение, что этот квартал еще более голландский, чем даже в самой Голландии. Разумеется, сейчас тут расположены, в основном, туристские магазинчики и туристические компании, а на одном из перекрестков стоит целая пирамида деревянных голландских раскрашенных башмаков.
Сын дальновидного монарха, Фридрих Великий, правда, долгие годы судился с мельником, выстроившим мельницу прямо под окнами его дворца. И вчистую проиграл процесс. Знаменитая мельница и сейчас гордо стоит на своем историческом месте памятником Пруссии как одному из первых правовых государств Европы, отменившему смертную казнь еще в 18 веке (про нее – мельницу, а не казнь - я напишу в описании дворца Сан-Суси).
Побродив по Малой Голландии, мы выходим к церкви Петра и Павла (уже было довольно темно, и она была закрыта, оказалась она закрытой и на следующее утро – работает по пятницам и воскресеньям в определенные часы потому что), перед ней – импровизированная ярмарка продуктов, которые продают прямо из фургончиков: колбаса, сыры, рыба, консервы. За церковью, прямо на площади – кладбище, правда, небольшое – с одинаковыми гранитными обелисками-пентаграммами. Только на следующий день мы увидели, что это кладбище советских солдат!
От этой церкви видны две следующие: Французская церковь (Большим зеленым куполом напоминающая Пантеон), которая работает только в воскресенье, и огромная монументальная церковь Святого Николая, выстроенная Шинкелем, но поскольку уже темно, мы выходим к вокзалу (для чего нужно перейти реку), который прячется в большом торгово-развлекательном центре. Тут есть и куча едален (традиционная и восточная кухня), и магазинчики, и дрогерия (см. полезное), и даже кинотеатр. Через полчаса мы уже дома, и принимаемся болеть за наших биатлонистов…
продолжение следует...
