Записки юных путешественников. Италия. Часть 2

16 сентября 2007 г. Флоренция – Рим

Традиционно нас будит колокольня Джотто. Быстренько завтракаем и идем на вокзал. Вышли из отеля пораньше, чтобы еще немножко насладиться фасадом Santa Maria del Fiore и посидеть на лавочке возле баптистерия. Очень не хочется отсюда уезжать, но время не терпит.

2,5 часа едем в Рим на Regionale. Восторгу нет предела, когда видим указатели на конечной станции Roma Termini.

В Вечном городе наш отель Bruna 2* (Via Marghera, 13, 00185 Roma, Tel O64440834, Fax 064957396) даже искать не пришлось, он расположен в 50 метрах от вокзала Temini. За этот отель мы боялись больше всего, потому что он 2* и еще и расположен прямо у вокзала. Но он оказался очень даже ничего. Видно, что недавно был хороший ремонт, поменяна сантехника, никакого затхлого запаха, как было во Флоренции>. Отель занимает только один этаж в 7-ми этажном доме, и он очень маленький, но номер достаточно просторный. Так что всем рекомендую.

Итак, идем «завоевывать» Рим!

Пока есть силы, пошли в самый дальний от центра район с церквями Santa Maria Maggiore (7.30-18.00) и Chiesa di San Giovanni in Laterano (летом 7.00-19.00, зимой до 18.00), самой древней из Римских базилик. В первой интерес вызывают особенный потолок и балдахин, почти такой же, как Ватиканском соборе, но меньше. Вышли на какую-то улицу, и стало видно великий Колизей. Казалось, что до него - «рукой подать». Как же мы ошиблись. Пришлось топать еще около километра.

Колизей (Colosseo) 9.00-18.00, зимой до 15.00, вс. до 13.00, вход вместе с Палантином - 13 евро

Вид Колизея со стороны, конечно, поражает. Огромная махина, которую страшно представить, как строили. Отстояв в очереди около получаса, поднимаемся внутрь. На арену вход закрыт, ходить можно только по двум уровням, но на самом деле, достаточно и этого. Огромные булыжники, арки, лестницы на другие уровни, - все это бесспорно, впечатляет, так, что на некоторое время теряешь дар речи.

Так как билет в Колизей действует сразу и на холм Палантин, то быстренько идем туда, потому что билет действителен только в день покупки. Рядом с Колизеем стоит арка Константина (Arco di Costantino, 315 г.). Это единственная арка в Риме, которую установили в честь победы не в войне с внешним врагом, а в гражданской войне.

Palatino - когда-то самый аристократический, а ныне - самый идиллический холм Рима.

Гуляя по Палантину, кажется, просто ходишь по парку, но как вдумаешься, что вокруг остатки ТАКИХ домов, то парк перестает быть просто парком.

Нагулявшись, пошли в метро (станция расположена через дорогу от Колизея). В киоске Tabachi купили проездные билеты на неделю за 16 евро, действующие как на метро, так и на автобусы с трамваями как внутри самого Рима, так и в ближайший пригород (до Остии, к морю или в Тиволи). Проездной компостируется один раз, на билете проставляется дата и время.

В Риме 2 ветки метро: А и В. ВНИМАНИЕ!! Ветка А работает только до 21.30, потом она закрывается. Из-за этого у нас были проблемы, потому как в первые дни с автобусами не разобрались, как и с трамваями.

Метро в Риме не просто кошмарное, а очень кошмарное. Во-первых, при входе на крупные станции стражи порядка попросят вас убрать фото- и видео-камеры в сумки, так как здесь кражи – совершенно обычное дело. Во-вторых, сами вагоны метро – это что-то с чем-то: все грязные, разрисованные граффити, причем не красивыми рисунками, а надписями в стиле «кто во что горазд» и «кто кого умнее (читай: глупее)». В целом метро мерзкое и противное. Подземный транспорт в Париже гораздо чище и приятнее.

Все о транспорте Рима здесь http://www.atac.roma.it/

Место для ужина не пришлось долго искать, ресторанчик с довольно недорогими ценами находился сразу за углом от нашего отеля. На этот ужин было чудное спагетти и паста (по 5 евро) и красное сухое вино Santa Cristina (5 евро, 0,35 ml). После прекрасно проведенного дня было бы просто глупо сидеть в отеле, и мы решили посетить фонтан Треви.

Фонтан Треви (арх. Николо Сальви, 1732-1751)

Это, пожалуй, самый знаменитый римский фонтан, построенный по эскизам Бернини, увлекавшегося созданием театральных эффектов.

Напротив фонтана находится церковь Сан-Винченцо-э-Анастасио (Chiesa di SS. Vincenzo e Anastasio, 1650 г., 07.00-11.00 и 16.00-19.00). В этой церкви покоится прах княгини З.А.Волконской

Такого скопления народа ночью, как здесь, в Риме найти трудно. Но больше всего нас поразило количество индусов, продающих малюсенькие розочки по 5 евро за штучку и остальную дребедень. Не понятно, кого здесь было больше – их или туристов.

Добрая традиция бросать монетку в фонтан с пожеланием вернуться сюда снова не могла обойти и нас.

Пришло время возвращаться в отель, хотя и очень не хотелось. Но и тут мы умудрились заблудиться. Свернув не на ту улочку, вышли в какой-то длинный тоннель (позже посмотрели по карте и узнали в нем тоннель, которого нет на карте, зато он есть под холмом Quirinale). Прошагав добрых метров 700, вышли на via Nazionale, а оттуда уже совсем недалеко было до станции Termini и нашего отеля.

17 сентября 2007 г. Рим

Как бы это смешно не было, но и наш Римский отель находился рядом с местной маленькой базиликой, и просыпаться от звона колоколен стало уже доброй традицией.

Завтрак в Bruna был типичным для отеля 2* - булочка, круасан, джем, масло кофе, сок.

На метро доехали до самой Испанской лестницы, станция метро от неё с правой стороны, если стоять спиной. Восторгу нет предела, когда мы наконец-то видим воочию то, что много раз видели в фильме «Римские каникулы». Площадь Испании (P. della Spagna)получила такое название, поскольку неподалеку, в палаццо ди Спанья, располагается посольство Испании. У подножия лестницы - фонтан Баркачча (La Barcaccia, 1629г.), то есть «Лодочка» (Пьетро Бернини). От площади поднимается знаменитая Испанская лестница (Scalinata della Trinita dei Monti), — сооруженная в 1720-х гг. архитекторами Алессандро Спекки и Франческо де Санктисом. Она огромна. Испанская лестница объединяет в единый неповторимый ансамбль P. della Spagna с проходящими через нее улицами, соседние дома и увенчивающую ее, стоящую на вершине на небольшой площади Trinita dei Monti церковь Trinita dei Monti. Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что церковь с красного цвета перекрасили в белый.

Античный обелиск (римский, выполненный по образцу египетского) был установлен здесь в 1789 г. Похоже, нам везет на строительные леса, потому, как и этот обелиск был ими закрыт от нашего взора.

Неподалеку с правой стороны, если стоять спиной к церкви, находится Галерея Боргезе.

Официальный сайт Галереи Боргезе http://www.galleriaborghese.it/borghese/en/edefault.htm

Мы до неё не дошли, потому как держали путь в другом направлении, в сторону P. del Popolo, до которой метров 300. Площадь красиво подсвечивается, а из садов Пинчо открывается один из лучших видов на город. Оттуда двигаемся к колонне Марка Аврелия.

В центре P.della Colonna возвышается колонна Марка Аврелия (Colonna di Marco Aurelio, 193 г., высота 30 м), украшенная спиральным рельефом, на котором изображены войны с германцами и сарматами. Когда-то колонну венчала статуя императора.

Оттуда заглядываем к фонтану Треви (днем он по-своему прекрасен) и двигаемся к Пантеону.

Пантеон (Pantheon, 27 г. до н.э., пн.-сб. 09.00-19.30, вс. и празд. 09.00-18.00, вх. св.)

Первое впечатление от Пантеона – мощный и огромный. Очень сильно отличается от парижского, который мне понравился меньше. Когда заходишь внутрь, ощущения совсем другие, чем в других церквях.

Следующее место назначения Площадь Навона с фонтанами. Напротив церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне расположен фонтан Рек (Fontana dei Fiumi, XVII в.) - шедевр Дж.- Л. Бернини. Аллегорические фигуры изображают самые большие реки континентов - Нил, Дунай, Ганг и Рио-де-ла-Плата.

Но красоты фонтана Рек мы не видим из-за его реставрации. Вот не повезло, так не повезло. ((

К обеду доходим до площади Венеции и Monumento a Vittorio Emanuele II (1885-1911 гг). Площадь огромна, как и здание из белого мрамора. С момента своего появления памятник вызывал у горожан неприятие и подвергался резкой критике. У подножия монумента – могила неизвестного солдата.

На площади есть небольшой сквер, в котором садимся и устраиваем легкий перекус.

Обойдя с правой стороны памятник В.Эммануилу, подходим к холму Капитолий.

К собственно Форуму мы попали, обогнув палаццо Сенатори слева, с той стороны, где стоит волчица: там нашему взору открылась одна из самых впечатляющих смотровых площадок Рима. Именно с этой точки многие делают обзорную фотографию форума.

На все форуме хорошо запомнилась базилика Максенция (Basilica di Massenzio) – грандиозное сооружение высотой с 15-этажный дом.

Когда заходишь на территорию форума, появляется чувство, что ты в древнем городе, где нет суеты, машин, тревог.... Все отодвигается на задний план. Я не думала, что на меня смогут так подействовать какие-то развалины. Казалось бы, камни и камни, но если вдуматься в то, что именно на этом самом месте происходили события, имеющие великую историческую ценность, сознание переворачивается, и просто камни перестают быть просто камнями. Когда будете здесь, не торопитесь. Лучше просто медленно пройтись и попробовать представить атмосферу Древнего Рима, ведь Форум – одно из лучших мест для этого.

По Via Sacra мы вышли к уже знакомому нам Колизею, сели на метро и поехали к фонтану Наяд, шокировавшему видавшие виды римлян. Возле этого фонтана особо интересна церковь S. Maria degli Angeli и Национальный римский музей по соседству. На дверях церкви – бронзовые сюрреалистические фигурки библейской тематики.

После ужина во вчерашнем ресторанчике с тем же меню поехали снова к Колизею делать вечерне-ночные снимки. Арка Константина подсвечена гораздо лучше, чем сам Колизей. Но света вполне достаточно. Тут же предприимчивые индусы продают штативы любых размеров. Благодарим, но отказываемся. Оттуда по vei dei Fori Imperiali мимо Императорского форума, который мы не нашли днем, доходим до памятника Виктору Эммануилу II. Это махину здесь подсвечивают гораздо лучше, чем тот же Колизей.

Вообще хочется сказать, что каждую большую достопримечательность желательно посетить как утром или днем, так и в вечерне-сумеречное время. Одно здание или сооружение кажется абсолютно другим в вечернем свете.

Совершенно устав, возвращаемся к Колизею и едем в отель. День закончили распитием великолепного тосканского красного сухого вина Centine от Banfi 2004 г.

18 сентября 2007 г. Рим – Ватикан – Рим

Из-за того, что завтрак в нашем отеле подают только с 8 утра, к собору Святого Петра мы подъезжаем только в 10 утра. Доехать до него от станции Termini очень просто на автобусе №40 (останавливается возле Замка St.Angelo, в данном случае ваша остановка - конечная) или №64 (остановка возле Piazza del S. Ufficio, в 300-х метрах от начала очереди в музеи Ватикана).

Государство Ватикан

Официальный сайт Ватикана на английском языке http://www.vatican.va/phome_en.htm

Площадь Сан-Пьетро от остального Рима отделяет тонкая белая линия. Ее обычно переходят, даже не замечая, а это, между прочим, государственная граница. Дальше начинается Ватикан. С других сторон все выглядит более убедительно: по периметру папские владения обнесены высокой и толстой стеной, которую папа Лев VI поставил в девятом веке, чтобы оградить базилику и оседавших вокруг нее пилигримов от варварских набегов. Впрочем, даже и глядя на стену, трудно поверить, что все это не понарошку, и весь смысл ватиканского суверенитета не сводится к туристическим аттракционам вроде отправки открыток с ватиканской маркой.

До тех пор пока (в 1870 году) пап не лишили светской власти, государство их было существенно больше: в свое время оно занимало большую часть полуострова. Но когда гарибальдийцы захватили Рим и Квиринальский дворец, тогдашний понтифик Пий IX удалился под защиту средневековых стен, объявил себя ватиканским узником и запутал все так, что только при Муссолини папам удалось договориться с окружающими их крепость супостатами. 11 февраля 1929 года были подписаны так называемые Латеранские соглашения, по которым король признавал духовную власть папы и его владычество над Ватиканом, а также выделял ему на содержание довольно значительную сумму из государственной казны в качестве компенсации за утраченные территории. Папа, в свою очередь, признавал короля и соглашался пускать туристов в Сикстинскую капеллу и во все прочие музеи, оставшиеся в его владениях. В честь этого события была (как водится, по живому, то есть по средневековому кварталу) прорублена улица Кончилиацьоне (Via della Conciliazione) - Примирения, ведущая от набережной прямо к площади Святого Петра.

Ватикан - самое маленькое государство в мире: участок площадью 44 гектара (1 045 на 850 метров) в западной части Рима, за собором Святого Петра, плюс летняя папская резиденция в Кастель-Гандольфо. Постоянных жителей в 2003 году насчитывалось 911; около 110 из них служили в швейцарской гвардии, примерно 400 имели ватиканское гражданство.

При этом в Ватикане имеются: собственный флаг (белый c желтым и перекрещенными ключами), деньги (раньше это была ватиканская лира, теперь - евро; на оборотной стороне монет нарисован профиль Иоанна Павла II; кредитных карт тут не принимают вообще), марки, телефонные карты и интернет-домен (.va). Здесь издается своя газета, L Osservatore Romanо, и вещает свое радио, Radio Vaticana - между прочим, на 61 языке. Есть вертолетная площадка, вокзал и 862 метра железных дорог, не говоря уж о невероятном количестве картин, манускриптов, драгоценностей и мраморов, хранящихся в ватиканских музеях. Управляет Ватиканом римский папа, избираемый конклавом из 120 кардиналов, - в данный момент уже 265-й по счету. Роль правительства при нем играет Римская курия во главе с госсекретарем, а административными делами управляет кардинальская комиссия. Заняться ей есть чем: недавно, к примеру, выяснилось, что уровень преступности в Ватикане чуть ли не самый высокий в мире и примерно в 20 раз выше, чем в окружающей его Италии. Достигаются такие цифры в основном за счет уличных краж: разомлевший от окружающих шедевров турист - самая легкая добыча для карманника.

Туристы, кстати, едва ли не главный источник ватиканского дохода (прочие составляющие - отчисления национальных католических церквей, пожертвования верующих и операции с недвижимостью). Нынешний папа помимо своих путешествий прославился еще и тем, что впервые за много десятилетий умудрился свести концы с концами и даже вновь наполнил до краев опустевшую было ватиканскую казну.

В отзывах по Интернету и в путеводителях я читала, что лучше приезжать в Ватикан с утра, чтобы избежать большую очередь, но я даже представить себе не могла, что она будет настолько огромной. Когда я ехала в Париж, меня все пугали громадными очередями в Лувр, но по приезду ничего устрашающего я не видела. Там у меня была карта, дающая право на бесплатное внеочередное посещение музеев в течение 3 дней. Кроме того, в Лувр я пошла в 17ч., и очередь была человек 10. Я очень глубоко надеялась, что здесь будет также. Как же жестоко я ошиблась. Ту очередь, которая находилась в пределах видимости, была метров 500. Мы думали, что это все! Ан нет. Просто её остаток перед самим входом в ватиканский музей не видно из-за стены ограждающей Ватикан от Рима. Тут неожиданно начал крапать дождик, хотя с самого утра было безоблачно и поэтому, конечно же, зонт, лежавший в отеле, мы не взяли, а зря. Откуда не возьмись понабежали уже знакомые нам индусы с зонтиками по 5 евро. Дождь усилился и, изругнувшись по себя, отдали эти несчастные 5 евро. По закону подлости минут через 10 ливень прекратился! Зонт было решено забрать домой, как реликвию так по-глупости потраченных денег.

1,5 часа ожидания и вот мы в современном большом фойе. Сначала, как и во всех крупных музеях и церквях, проходим через металлоискатель, и только потом, поднявшись на второй этаж, идем за билетами. 20-минутной очереди не избежать и здесь, после которой получили заветные билетики по цене 13 евро за штучку.

Да, ни в собор, ни в музеи, ни уж тем более на папскую аудиенцию не пускают категорически в шортах, мини-юбках, блузках на бретельках и топах до пупка.

В каком-то отчете путешественника прочитали, что Сикстинская капелла закрывается в12.45, а на часах уже было 11 часов, поэтому, не сильно разглядывая все скульптуры, о чем потом пожалели, шли к великому творению Микеланджело. Еще пожалели, что не взяли с собой экскурсовода, потому как рядом с каждой скульптурой никаких табличек, кроме цифр, мы не нашли. Может, плохо искали? Сильно запомнились галерея карт и галерея гобеленов, но чтобы все это осознать и понять, нужен не один десяток часов, дней или даже месяцев. Мы же там были 5-10 минут, поэтому в голове полнейший сумбур. Скульптуру Микеланджело «Оплакивание» мы, к сожалению, не увидели, зато дошли до Сикстинской капеллы. Самая известная капелла Ватикана была построена архитектором Джованнино де Дольчи по проекту Баччио Понтелли между 1475 и 1481 годами, в эпоху правления папы Сикста IV. Сикстинская капелла – это обширный прямоугольный зал с овальным сводом, разделенный на две неравные части прекрасной мраморной оградой, выполненной Мино де Фьезоле совместно с Джованни Далмата и Андреа Бреньо. Они же являются авторами кафедры хоров. Но самую главную ценность Сикстинской капеллы представляют, несомненно, фрески ее стен и свода, в особенности фрески Микеланджело, которые по праву считаются вершиной ренессанского искусства. Однако они появились здесь позже других, написанных его талантливыми предшественниками между 1481-1483 годами.

Так, стена напротив алтаря и две боковые стены были расписаны Перуджино, Пинтуриккио, Лукой Синьорелли, Козимо Росселли, Доменико Гирландайо и Боттичелли. Но славу, не сравнимую ни с чем, принес ей Микеланджело. Здесь до сих пор ощущается присутствие этого человека, чье сознание могло вместить, а рука исполнить невероятный замысел, сохраненный на сводах капеллы. В течение многих лет великий Микеланджело с неизмеримым упорством продолжал свой труд. В то время свод представлял собой небесную сферу, усыпанную звездами, и Микеланджело был специально вызван в Рим папой Юлием Вторым для выполнения росписи этого огромного пространства свода.

Микеланджело работал над фресками капеллы с 1508 по 1512 годы. Его тяга к величественному, монументальному, пожалуй, нигде не получила столь яркого воплощения как в фигурах Пророков и Сивилл. Средний пояс свода украшают девять сцен из Книги Бытия, среди которых всемирно известная фреска Сотворение Человека. Четверть века спустя, между 1536-1541 годами, Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, на этот раз уже при папе Павле Третьем Фарнезе. Его новая огромная фреска Страшный Суд занимает всю алтарную стену капеллы. Для ее создания пришлось отказаться от двух фресок, написанных Перуджино, и замуровать два огромных стрельчатых окна. Центром идущего по кругу стремительного движения Микеланджело делает фигуру Христа, который выразительным драматическим жестом осуждает грешников. Он поднял правую руку, вынося свой страшный приговор: «Подите, проклятые!». Это не произнесено, не написано, но так и слышится с фрески.

Поразительное впечатление производят фигуры, окружающие Христа, сурового и непреклонного Судью. Справа внизу грешники на ладье Харона, проваливающиеся в ад; в небе ангелы, трубный глас которых призывает встать умерших. У ног Христа Святой Лаврентий и Святой Варфоломей с кинжалом в руке, в лике которого художник изобразил самого себя. Рядом с Христом изображена Мадонна. Она смиренна и безропотна в час приговора. На женские образы фрески Страшный Суд оказала влияние, видимо, прекрасная поэтесса Виктория Колонна, к которой Микеланджело питал страстные чувства.

Несмотря на запреты пользоваться видео- и аудио-техникой, то тут то там были видны вспышки. Подумав, что все равно все снимают, я тоже решила рискнуть, за что немедленно (и откуда он взялся) была отругана стражником охраны. По периметру капеллы стоят лавочки на которых нет свободного места, но парочку мы все же нашли. Первый вопрос, который начинаешь задавать сам себе, видя это чудо искусства – как? Как они могли это сделать?

После капеллы мы думали вернуться в музей, но выбрали не ту дверь (как обычно, впрочем) и вышли ко входу в собор Святого Петра. Но у нас была еще одна задача: забраться на купол самого большого в мире собора. Очередь нас поджидала и здесь, но уже, к счастью, не такая большая. На купол есть два варианта пути: можно часть пути преодолеть на лифте, затем пешком около 300 ступенек, или только пешком 600 с чем-то ступенек. Точное количество, хоть убей, не помню. Вход 10 и 5 евро соответственно. Как и в соборе Santa Maria del Fiore во Флоренции, винтовая лестница на куполе очень узкая, разойтись вдвоем невозможно. Вид с верху просто поражает, особенно в том месте, где расположен главный вход в собор. Вот тот заветный кадр, который нам показывают, говоря о Ватикане и Риме. Но из-за нехватки места и большого количества людей, здесь становится очень тесно. Сделав снимки и полюбовавшись ватиканскими садами, идем в сам собор San Pietro.

Огромное здание предстает перед туристами анфиладой великолепных просторных залов, словно это ансамбль вместительных церквей. Красноречивы и цифры: внутренняя длина Собора составляет, как это указано на полу перед бронзовыми вратами, 186 метров 36 сантиметров (внешняя длина, включая портик, составляет 211 метров 50 сантиметров). Свод Собора имеет высоту 44 метра, высота аркады центрального нефа равна 23 метра (она почти достигает размера установленного на площади обелиска). Высота купола внутри равна 119 метров, периметр одного из четырех пилонов, поддерживающих купол, составляет 71 метр. Статуи в нишах имеют высоту 5 метров, перо евангелиста Святого Марка в медальоне над пилястром Святой Елены имеет высоту 1,5 метра. Высота балдахина 29 метров, что на четыре метра выше обелиска.

Выйди из собора попадаем на Piazza San Pietro. Поразительны размеры площади (огромный эллипс, наибольший диаметр которого равен 240 метров) и ее планировка, осуществленная по гениальному проекту Лоренцо Бернини, придавшему площади с помощью монументальных боковых колоннад особое символическое значение. Эти колоннады, расположенные полукругом вдоль коротких сторон площади, состоят из четырех параллельных рядов колонн тосканского и дорического ордера, образующих три внутренних прохода. На самой вершине возвышаются 140 огромных статуй святых.

В самом центре площади возвышается обелиск в окружении двух фонтанов. Получивший в средние века название «игла» (aguglia) обелиск был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой; император Нерон установил его в своем цирке, место которого занимает теперь Собор Святого Петра. В различные периоды реставраций и перепланировок площади «игла» стояла рядом с собором, и только в 1586 году она была установлена в центре площади архитектором Доменико Фонтана, использовавшим для этого сложную систему подъемных механизмов. Любопытная информация относительно обелиска: он, якобы, служил в средние века сосудом для хранения пепла императора Цезаря, а также, вплоть до наших дней, хранил фрагмент подлинного Святого Креста.

Другой архитектор, Карло Фонтана, который также принимал участие в реконструкции площади, был автором проекта левого фонтана, парного к правому фонтану, созданному на полвека раньше архитектором Карло Мадерна. На половине пути между обелиском и каждым фонтаном находятся каменные диски с надписью «Centro del Colonnato» (центр колоннады). Найдя один из них, я встала на него и увидела только один ряд колонн, хотя на самом деле их четыре.

От Собора St.Pietro по Via della Conciliazione идем к замку St.Angelo. По пути берем что-то похожее на гамбургеры за 3,5 евро (возле нашего отеля точно такую же штуку можно взять за 1,5 евро).

Замок Святого Ангела (вт.-вс. 9.00-20.00, вход — 8,5 евро)

В 136 году римский император Адриан в подражание мавзолею Августа, и даже желая затмить его, решил воздвигнуть себе и своим преемникам на императорском троне гробницу, великолепие которой должно было превзойти все здания Рима. Возвратившись из путешествия по всей Римской империи, император и занялся исполнением своего плана. Начатое строительство было закончено уже его наследником — Антонином Благочестивым (или Кротким), который в 138 году в достроенный мавзолей, согласно завещанию императора Адриана, перенес его прах.

Первоначально усыпальница была возведена из травертина, кирпича и пеперина (вулканического туфа) и покрыта белым паросским мрамором. Мавзолей императора Адриана представлял собой круглую башню (диаметром более 60 метров) и опирался на огромный квадратный цоколь, каждая сторона которого равнялась 80 метрам, а высота их была не менее 15 метров. Башня заканчивалась конической крышей, покрытой слоем земли и засаженной кипарисами по образцу этрусских могил-курганов. По свидетельству Иоанна Антиохийского, в центре крыши возвышалась огромная мраморная статуя императора Адриана, стоящего в колеснице Гелиоса, запряженной четырьмя конями. Эти кони были столь огромны, что сквозь отверстие их глаз мог свободно пролезть взрослый человек. До наших дней от статуи сохранилась лишь голова императора, которая хранится в Ватиканском музее — в отделении «Пио Клементино».

Квадратное основание мавзолея было обнесено бронзовой решеткой со столбами, украшенными бронзовыми позолоченными павлинами*. Снаружи его украшали пилястры с роскошными капителями, на которых стояли мраморные статуи, привезенные из разных концов Римской империи. В их числе был и знаменитый «Фавн», найденный при археологических раскопках, проводимых при папе Урбане VIII.

Через узкие ворота и темный коридор со сводами открывался вход в четырехугольную погребальную камеру, тоже построенную со сводами, в которой находился порфировый гроб императора. Освещалась она косыми отверстиями, сделанными в стенах, в нишах которых некогда стояли урны с прахом императоров Антонина Благочестивого, Марка Аврелия, Коммо-да и Септимия Севера. Септимий Север был последним императором, которого похоронили внутри мавзолея, после чего в течение двух столетий усыпальница оставалась запертой

Мавзолей Адриана сохранял свой первоначальный -вид и украшения до 400 года, когда император Гонорий составил новый план укрепления стен Рима, по которому усыпальница императоров включалась в фортификационную систему. В 410 году Рим подвергся нападению армии вестготского короля Алариха I, и в превращенном в укрепление мавзолее римляне разрушали украшения, разбивали статуи и их обломки бросали в осаждающего врага. Захватив город, король вестготов отдал его своим воинам на три дня. Столица Римской империи была разграблена, и из мавзолея императора Адриана унесли все, что в нем было ценного.

В Средние века, в период междоусобных войн, мавзолей Адриана стал крепостью, которая часто переходила из рук в руки. Здесь находили убежище бароны, спасаясь от гнева римских пап, а нередко и сами понтифики искали в крепости спасение от неприятелей и народного гнева. Они бежали из Ватикана по идущей прямо к мавзолею высокой галерее, которая была возведена при папе Николае III. Галерея была такой широкой, что по ней могла свободно проходить запряженная повозка.

В 1379 году во время внутренних раздоров в мавзолее Адриана засел со своим ополчением Роберт Женевский, который защищал его от народного гнева. После долгого и упорного сопротивления римский народ, захватив эту крепость, решил срыть ее до основания и даже отчасти исполнил свое варварское намерение. Многие плиты и квадратные камни с мавзолея были сорваны, а потом использованы на мощение улиц и другие нужды.

Впоследствии римские папы постепенно восстановили крепость, а в XVI веке «Адрианова башня», как называли усыпальницу императоров, получила свое нынешнее название — «Замок Святого Ангела», и произошло это по следующему поводу.

В конце VI века в Риме свирепствовала моровая язва, и жители города в страхе и трепете молились о спасении. Римским папой был тогда Григорий Великий, который, подняв икону Божьей Матери, крестным ходом стал обходить город. Когда процессия переходила через Элиев мост, направляясь к Ватикану, над башней Адриана послышались голоса певших ангелов: «Аллилуйя! Воскресе якоже рече, аллилуйя!». Проникнутый благоговением народ пал ниц, а верховный понтифик обратился с мольбой к иконе Божьей Матери: «Моли Бога о нас, аллилуйя!». И удостоился видеть благословенное явление Ангела Божьего, парящего в воздухе над гробницей императора Адриана и вкладывающего карающий меч свой в ножны Язва тотчас прекратилась...

Папы Николай V и Александр VI особенно способствовали тому, чтобы мавзолей Адриана принял совершенно новый вид. В конце XV века папа Александр VI Борджиа укрепил обветшавшее сооружение, возвел вокруг него четыре бастиона, названные именами четырех евангелистов, сделал парадный двор, где декоративной горкой были сложены уже ненужные мраморные ядра. Правда, по преданию, одно из них было использовано и в XVII веке, когда шведская королева Христина стреляла с крыши замка в сторону холма Пинчо.

Римские папы постоянно занимались перестройками в замке, превращая его в укрепленное место Для большей безопасности верховных понтификов из Ватиканского дворца в замок провели тайный подземный ход длиной около одного километра; в случае опасности папы могли перейти прямо из своего дворца и укрыться в этой крепости. Кроме того, в замке были устроены папские покои, комната для хранения казны и сокровищ, дворики и помещения для хранения продовольствия на случай длительной осады.

Со временем некоторые помещения замка превратились в тюремные камеры, в которых в разное время томились архитектор Аристотель Фиора-ванти, Галилео Галилей, Бенвенуто Челлини, граф Калиостро, семейство Ченчи и др. Иногда осужденных казнили прямо на верхней террасе замка, и тогда над Римом раздавался печальный звон колокола, и поныне находящегося здесь.

В XVI веке при римском папе Павле III на вершине замка была поставлена мраморная статуя архангела Михаила (работа Р. Монтелупо), в XVII веке по повелению папы Венедикта XIV ее заменили бронзовой, которая возвышается там и поныне. Ее выполнил скульптор Ф. Жирардин по рисунку фламандского живописца П. Феншенфельда. Бронзовые входные двери, которые вели в гробницу, в 1825 году сняли, так как был открыт коридор, который ведет от входа в большую нишу. Возле нее начинается спиральный вход, огибающий все здание внутри пандусом и достигающий самой вершины замка.

Церковь в замке Святого Ангела небольшая, всего с одним престолом. В стене, с левой стороны алтаря, в рамке за стеклом висит индульгенция римского папы Григория XVI Она была в 1838 году дана на всю жизнь солдатам, жившим в верхней части замка и охранявшим ее

В настоящее время в замке Святого Ангела устроен Военно-исторический музей, в котором отражены различные моменты римской средневековой истории и представлена богатая коллекция произведений искусства. Так, например, сохранился зал папы Павла III с картиной Перина де Вага — ученика великого Рафаэля, который расписал и несколько других залов сценами из римской истории.

В сам замок мы решили не идти, во-первых, потому что не было времени, да и подустали немного. Хотелось просто погулять.

Вот так гуляя по набережной Тибра, проходим мимо Ponte Rotto («сломанный мост»), находящийся рzдом с островом Isolo Tiberina. Это уцелевший пролет рухнувшего в 1598 г. древнего моста Эмилия, построенного в 1979 г. Мост просто фантастический! Где-то рядом должен быть фонтан Черепах. Обошли несколько раз вокруг того места, где, судя по карте, он должен быть, но ничего похожего на фонтан не было. Нашли минут через 20 поисков, потому как стоит он на малюсенькой площади, которую, по русским меркам, и площадью назвать нельзя, так, маленький дворик.

Дальше по мути маршрута идет Chiesa di S. Maria in Cosmedinсо своими "Устами правды" (ежедн. зима 09.00-17.00, лето 09.00-18.00). После перестройки церкви в VIII в. появилась крытая галерея и портик, в стене которого находятся знаменитые Уста правды - Bocca della Verite - большой круглый камень с изображением божества, отверзшего уста.

Как оказалось, мы с другом – не единственные желающие сфотографироваться с канализационным люком; к Усам Правды идет очередь человек 100, но мы с другом все равно стоим. Возле этого люка висит табличка с надписью «Please, only one foto». Процедура бесплатная. Получив драгоценный снимок, заходим внутрь церкви, так как выход только через неё. Церквушка маленькая и очень уютная. Именно сюда, а не в Собор St. Pietro, я бы, если бы была католической веры, приходила помолиться.

Обойдя с правой стороны Chiesa di S. Maria in Cosmedin, мы попадаем на Via del Circo Massimo и территорию Цирка Максимус, откуда открывается фантастический вид на холм Палатин.

Территория цирка большущая, сейчас выглядит просто как углубленное поле. В нескольких местах по периметру цирка проходят лестницы, по которым можно спуститься вниз. Мы же просто посидели на них, любуясь домами Палатина.

Дойдя до станции Circo Massimo, сели в метро и поехали в отель передохнуть и поужинать.

«Наш» ресторанчик, где мы ужинали последние 2 дня, почему-то был уже закрыт, хотя было только 18.30 вечера. Пришлось искать другое место для ужина. Делали это недолго, благо маленьких заведений общественного питания здесь пруд пруди. Заходим в одно из них. Хозяин ресторанчика, завидев у нас под мышками путеводители с русским текстом, воскликнул на нашем языке «Все хорошо!» и поднял большой палец кверху. Стало очень приятно. Заказали лазанью (6 евро), пасту (5,5 евро) и их столовое красное вино (2,5 евро за бокал), так как другого не было. Когда принесли чек, то в нем мы обнаружили еще 2 записи непонятного содержания каждая по 1,5 евро. Скорее всего, это плата за обслуживание, о которой до этого момента не говорилось, и в меню об этом нигде не пишется. Так что будьте внимательнее!

Пока ужинали, стемнело, и пора было любоваться ночным Собором Святого Петра и замком Святого Ангела. На автобусе №40 доезжаем до замка, который ночью еще лучше, чем днем. Это одно из немногих очень хорошо освещенных мест в Риме. Если бы мы знали, до какого времени ходит тот самый сороковой автобус (а он ходит до 0.30, расписание его движения висит на конечных остановках маршрута), то погуляли бы здесь подольше. Но мы не знали, поэтому торопились побыстрее сделать заветные ночные снимки и ехать назад в отель, чтобы потом пешком не пришлось идти, потому что других автобусов, ходящих прямо до Termini, мы не видели.

19 сентября 2007 г. Рим – Неаполь – Капри - Неаполь - Рим

Заранее прочитав в Интернете информацию о том, что сегодня Неаполь отмечает праздник Святого Януария, мы, конечно же, не захотели пропустить такое событие. Именно поэтому выбрали для посещения Неаполя именно этот день. Святой Януарий является покровителем Неаполя, и в старейшем соборе, где происходит чудо – разжижения крови, проводится литургия.

2 с лишним часа ожидания и наш поезд приходит на вокзал Napoli Centrale. Первое, что бросается в глаза – это совершенно беспорядочное транспортное движение и уйма мотоциклистов, причем любого возраста. Многое слышали о том, что Неаполь – самый преступный город, но, наверно, нам повезло: никому мы были здесь не нужны, кроме нас самих, но на всякий случай сумку все время носила на животе, придерживая рукой.

От вокзала достаточно быстрым шагом движемся к Церкви Санта-Кьяра, самому крупному храму города. Чем ближе мы подходим к центру города, тем больше становится народа на перекрытых для движения машин улицах и тем больше торговых лавочек с разными вкусностями. Покупаем что-то похожее на щербет за 3,5 евро, но это что-то оказывается совершенно не раскусываемым.

В 12 часов дня местный Duomo оказывается полон народу, сидячих свободных мест нет, поэтому стоим в конце собора. Внутреннее убранство меня особо не поражает. А вот происходящее действительно стоит того, чтобы это посмотреть. Такого я еще не видела.

От собора двигаемся к крепости Маски Анджоино или Новый Замок (1272 г., янв.-сент. пн.-сб. 9.00-19.00, ост. время 8.30-14.00). Castel Nuovo на самом деле огромен. Подобного в Италии мы также не видели.

С левой стороны расположен морской порт. Тут впервые в жизни мы видим огроменные 12-палубные лайнеры, которые вблизи кажутся еще больше. В поисках туалета мы добрели до каких-то касс. Оказалось, что в кассах продают билеты на рейсовые катера до Сорренто и Капри. Мы не собирались больше никуда ехать из Неаполя, но тут подумали, а почему бы и нет? Билет до Капри стоит 16 евро на одного человека только туда. Немного поколебавшись, все же покупаем билеты на через 5 минут отходящий рейс и мчимся на катер. Сидения как в самолете, три вдоль идущих ряда по три сидения в каждом и еще сверху мест 50. Когда садились, я не совсем поняла, откуда снаружи на верху на стекле пятна от брызг. Это стало ясно позже, когда катер набрал скорость. Чуть только мы отплыли от берега, нам предстал Везувий во всем своем великолепии. Даже страшно подумать, что почти 2 тысячи лет назад этот вулкан стер с лица земли 3 города.

До Капри доплыли за 45 минут. От местного причала нужно свернуть направо, и вам откроется маленький пляжик. Именно туда мы и пошли. Наверняка где-то здесь есть пляж больше, но времени особо не было, поэтому мы довольствовались этим. На небольшом островке загорали отдыхающие, некоторые плавали, пока температура воды еще позволяла. У одной из русских туристок (наших соотечественников и здесь полно), пока она плавала, унесло волнами сланцы. Я захотела сфотографироваться у одного из стоящих в воде камней, но немного не подрассчитала величину волн, одна из которых захлестнула меня до головы и поглотила мой босоножек, выплюнув чуть позже. Немного забавно было идти мокрой до нитки: полотенец-то с собой мы не брали. От пляжа пошли гулять по улочке вдоль берега, а потом пошли по одной из ведущих наверх лестниц. С высоты остров выглядит просто шикарно, а синее море еще синее.

Спустившись, купили в кассе возле пристани билеты на 17.20 до Неаполя, и пошли за сувениркой. За 5 минут до отправления катер заходим на палубу и в легком недоумении обнаруживаем, что мест свободных почти нет, хотя до острова мы плыли почти в пустом катере. Поездка до Неаполя проходила в полудреме, потому что свободные места нашлись не у окон, а только в середине салона катера.

По приезду в Неаполь у нас оставалось свободных до поезда в Рим 2,5 часа, за которые мы хотели дойти до замка Кастель дель Ово (1139 г., пн.-пт., 9.00-18.00, сб.-вс. 9.00-13.00, вход свободный), "замок яйца", прозванный так, потому что одна из его стен имеет овальную форму. По пути движения к нему с набережной via N.Sauro любовались видом Везувия и неаполитанским заливом. Двигаясь в обратном направлении к вокзалу, вышли на Piazza dei Plebescito, с левой стороны от которой расположена Basilica di San Francesco di Paola, а с левой - Королевский дворец (Palazzo Reale, будни 9.00-14.00, сб.9.00-14.00 и 16.00-20.00, пн., вс. и праздники закрыт, вход с P. Trento e Tiesto), который был построен в Неаполе зодчим Доменико Фонтана для испанского короля Филиппа III. В нишах фасада длиной 169 м красуются статуи его предшественников из разных династий. Чуть поодаль виднелась Галерея Умберто I (1887 г.) со стеклянным потолком, высота которого составляет 56м, но до неё дойти катастрофически не хватало времени. Еще минут 40 и мы на вокзале, уставшие и голодные, потому что поесть по-нормальному нигде не успели.

Очень жалею, что мы так и не попробовали неаполитанскоую пиццу

20 сентября 2007 г. Рим – Тиволи – Villa D’ESTE - Рим

До Тиволи мы ехали на автобусе сети Cotral, который ходит каждые 20 минут. Так как у нас был проездной по Риму и в пригороды, билеты до Тиволи мы не покупали. Доехали до станции метро «Ponte Mammolo» линия В. Это предпоследняя станция на синей ветке. Выйдя через турникеты из метро, поднимаемся наверх. Там как на обычном автовокзале, несколько платформ для автобусов, над каждой из них электронное табло с ближайшим временем и пунктом назначения рейса. Наш подъехал в 9.20. Автобус полный, но никто не стоял, идет почти без остановок. На виллу Адриана остановка за несколько километров до конечной остановки (это уже узнали позже). Вилла Villa D’ESTE и вилла Грегориана, и другие достопримечательности – все на конечной остановке Piazza Garibaldi. Вышли из автобуса (остановка автобуса до Рима – на противоположной стороне улицы) - через дорогу смотровая площадка. Почти прямо (чуть правее) киоск туринформации. Есть карта Тиволи и буклеты по каждой из вилл. Столбы с указателями на каждую виллу и др.

Сайт Тиволи (с фотографиями, схемами, расписанием, стоимостью и т.п. всех вилл и пр.) http://www.tibursuperbum.it/ita/index.htm

Сайт виллы Адриана http://www.villa-adriana.net/

Сам Тиволи – это маленький городок в южном направлении в 30-ти километрах от Рима.

Вилла Villa D’ESTE (апр.-сент. вт-вс. 9.00-19.30, ок.-март 9.00-17.30, вход 9 евро), построенная в 1550-е гг. по проекту архитектора Пирро Лигорио, - образец резиденции эпохи Возрождения.

500 фонтанов, которые послужили образцом для целых поколений архитекторов, прелестный сад и красивый дворец XVI в. - таковы основные достоинства виллы Villa D’ESTE. К времени приезда в Тиволи мы настолько устали от городской суеты, разрушенных памятников архитектуры и церквей, что хотелось просто медленно прогуляться по парку, что мы и сделали. Очень необычные фонтаны нас покорили сразу же, а два из них, один из которых напоминает фонтан в Версале, особенно. Здесь же римская волчица с Ромулом и Рэмом. Гулять по этому месту можно долго. Но пора ехать обратно в Рим.

Выходим на остановку, подходит автобус, но залезть в него просто невозможно из-за просто бешенного количества народа в возрасте до 18 лет. Тут мы понимаем, что Тиволи, скорее всего, школьный городок, в него ездят из ближайших деревень на учебу, а так как время было обеденное, уроки закончились, и школьники разъезжаются по домам. Из-за этого и происходит давка в автобусах. Поразмыслив, что с этой остановки мы не уедем, движемся на остановку раньше по ходу движения транспорта, но и там эта история повторяется. Так мы прошагали 3 остановки, дойдя до места, где народа было существенно меньше, да и больше идти мы не могли: просто устали. Наконец-то садимся в более-менее свободный автобус и движемся в Рим.

Кстати, Тиволи – било единственным местом, где мы не встретили русских.

После этого маленького чудного городка поехали в Термы Каракаллы (Terme di Caracalla, 206-217гг., апр.-окт. вт-сб 09.00-18.00, вс, пн до 13.00, нояб.-март вт.-сб. 09.00-16.00, вход 8 евро).

Подумать только, что именно эти бани посещали одновременно 1 600 человек. Ведь это самые большие и высокие в Риме термы. Напольная мозаика сохранилась только в двух местах, куски стен с мозаикой расставлены по периметру терм.

От терм вышли к Пирамиде на P. le Ostiense (высота около 35 м, сооружение частично ушло в землю). Этот один из наиболее хорошо сохранившихся монументов античного Рима построен за 330 дней в 12 г. до н.э. как усыпальница римского претора Гая Цестия, брата Луция Цестия.

После Пирамиды по плану холм Авентин. Дорогу до смотровой площадки Авентина искали минут 30, потому что вход только один и тот малюсенький . На смотровой в это время проходила фашистская манифестация, но нас она никак не касалась. Могу сказать только то, что смотровая н Авентине считается одной сиз самых красивых в Риме.

Спускаемся с холма на Piazzale Ugo La Malfa, что посередине Circo Massimo, и идем до Колизея, который нам очень понравился. Оттуда, наконец, в отель и на ужин в наш любимый ресторанчик.

Вечер закончили на фонтане Треви, который в этот день стал местом для съемок свадебной пары.

21 сентября 2007 г. Рим – Остия Антика – Лидо д’Остия - Рим

Остия («устье») – древнеримский город-порт, основанный около 330 года до н.э. и когда-то стоявший у места впадения Тибра в Тирренское море. Некогда это был главный порт Рима, однако уже с 100 года н.э. море стало отступать, а Остия – соответственно терять свое значение как порт. Сегодня «Термы у Морских ворот» в Остии, располагавшиеся почти на берегу моря и предназначавшиеся для моряков и только что прибывших путешественников, от этого самого моря отделяют несколько километров суши.

Небольшая прогулка по местам археологических раскопок Остии позволит вам создать представление о том, насколько великолепным был этот город, занимавший значительное место в античном мире.

Город населяли торговцы, моряки и рабы, поэтому не стоит здесь искать остатки дворцов или вилл. Вторжение варваров и постоянные эпидемии малярии привели Остию в упадок. Постепенно из-за иловых наносов порт утратил свое значение и был предан забвению.

До Остии проще всего добраться, доехав по синей ветке метро (линия В) до станции Piramide (направление – станция Laurentina), а там, на вокзале на ст. Porta San Paolo, пересев на электричку до Лидо (она там единственная, так что садитесь в первую попавшуюся), которая в будни ходит каждые 20 минут, а выходные – раз в 10-15 минут. Выходите на остановке Ostia Antica (7-ая по счету от «Пирамиды»), вдыхаете чистый морской воздух, перемешанный с запахом хвои многочисленных пиний, затем переходите по подземному переходу через пути, потом по надземному переходу - через автостраду и идете прямо, никуда не сворачивая, пока не подойдете к кассе и самой Остии (вход 6 евро), фев.-окт. вт.-вс. 9.00-18.00, нояб.-март 9.00-17.00.

Так как мы приехали очень рано по местным меркам, около 9.30 утра, то туристов практически не было, и это упрощало осмотр и фотографирование местных достопримечательностей, коих на территории развалин старого города Ostia предостаточно. Больше всего мне запомнился театр, построенный зятем императора Августа, и остатки храмов. Совершенно непередаваемые ощущения я испытала, когда «заходила» в бывшие дома людей, проживавших здесь более двух тысяч лет назад. Сам Юлий Цезарь здесь бывал и отплывал из местного порта. Подобные ощущения меня посещали на Римском форуме, но там очень маленькая площадь, здесь же, в Ostii площадь порядка 3-4 кв.км. Остатки домов, храмов, театра, школы Traiano, терм del Foro, дорог, вымощенных из такого же булыжника, что и Via Appia Antica, колодцев, которые были единственным источником пресной воды, - всё это заставляло задумываться о времени на протяжении всей прогулки по древнему городу Римской империи.

Очень хотелось посетить ренессансный замок Borgo XVI в. («замок» – от нем. Burg), который виднелся по правую руку от раскопок, но, так как мне очень хотелось к морю, то про замок пришлось забыть.

Чтобы доехать до моря, садимся на все тот же поезд, на котором ехали до Остии, и пытаемся понять, на какой же станции нам выходить, т.к. до конечной еще 5 остановок. Решили ехать до самой конечной. Решение было неверным. Выйдя на конечной, идем в сторону, где должно было быть море, но ничего на него похожее не видим. Тогда садимся на поезд, следующий в обратном направлении, т.е. в сторону Рима, и выходим на остановке, где садится наибольшее количество народа, точно не помню её название, но на картинке в метро рядом с названием нужной остановки есть изображение воды. Это может показаться сейчас смешным, но тогда нам смешно не было, потому что мы уже устали, нам хотелось есть и отдохнуть на побережье. Со второй попытки мы угадали. 200 метров от станции и ура, мы у моря! Синенькое, свеженькое, правда, чуть холоднее, чем на Капри. Один из пляжей, на который мы зашли, оказался бесплатным, но т.к. у нас не было полотенец, да и времени, то, погуляв по пляжу, собрав ракушек и песка, возвращаемся на всё том же поезде до Рима.

Из всего самого важного в Риме мы не посмотрели только район Трастевере, куда мы и направляемся на метро от ст. Piramide. Когда ехали в Рим, то думали, что именно этот район – самый «итальянский», потому что он расположен вдали от центра и отделен Тибром. Так и оказалось: здесь множество маленьких магазинчиков, баров, тратторий, ресторанов, художественных галерей и бутиков (кстати, развешанное сушиться белье на улицах Рима впервые я увидела именно в этом районе). Здесь было ощущение того, что ты попал в другом Рим, где нет суеты и шумных машин, дороги существенно Уже; район как бы только для своих.

Время шло к пяти вечера, и надо было уже подкрепиться. Зайдя в несколько ресторанчиков, поняли, что цены на питание здесь достаточно высоки по сравнению с центром. Найдя наиболее оптимальный вариант по цене, сели за столик. Я заказала пиво и неаполитанскую пиццу, так и не попробованную в Неаполе, а мой друг уже полюбившиеся спагетти и бокал красного сухого. Счет принесли на 3 евро больше, чем мы рассчитывали. Оказалось, что мы не учли плату за «сервисное обслуживание» (1,5 евро с человека), про которое написано очень мелкими буквами в самом конце меню. Так что будьте внимательны!

Следующим пунктом была относительно небольшая и очень уютная церковь Santa Maria in Trastevere. Отдельного внимания заслуживает здесь позолоченный кессонированный потолок Доменикино (1617 г).

Еще немного побродив по Трастевере, едем в отель, а затем на Испанскую лестницу и фонтан Треви.

21 сентября 2007 г.Рим

Последний день в Риме было решено посвятить шопингу, потому как ничего из одежды из-за нехватки времени купить не успевали. Пройдя по via Condotti, поняли, что ошиблись адресом: тратить по 10 тысяч euro за пальто и 5 тысяч euro за туфли мы не способны. Поэтому пошли в более демократичные магазинчики, коих в Риме немало. Вообще хочу сказать, что магазинов с одеждой в Италии полно на любой кошелёк и вкус. Часа 2 поисков, и куплен классический ансамбль из строго брючного костюма, плаща и туфель к ним, всё за 270 евро с учетом вернувших мне в кассе Duty Free 54 евро. Согласитесь, почти даром?!

Последний вечер в Риме провели возле Колизея. Уже ничего не фотографировали и не снимали на видео – просто наслаждались и старались запомнить всё до самых последних мелочей и самых мелких деталей. Уже перестали докучать индусы со своими штативами любых размеров. Просто мы завтра уезжаем…