Вкус Бельгии

Вкус Бельгии

28 апреля – 9 мая 2006 года

Почему Бельгия

Все началось с того, что я прочитала рассказ Светланы Нарожной о путешествии по Бельгии, и мне немедленно захотелось ее посетить. Для ознакомления с местностью был приобретен путеводитель «Ле Пти Фюте», прочитав только оглавление которого, мы с мужем поняли две вещи – это серьезно и надо ехать Правда, в мае прошлого года с поездкой в Бельгию не сложилось (зато мы посетили Ростов и Новгород), а в этом году мы взялись за осуществление нашего плана с максимальной решительностью. Тем более что я за бельгийскую группу Urban Trad болела на «Евровидении»

С этой целью муж составил План (иначе, как с большой буквы, назвать это гениальное творение мужниной мысли не решаюсь) посещения бельгийских городов. План был разработан с учетом опыта поездки по Швейцарии, и включал в себя перечень-график желаемых к посещению городов, и примерное время отправления-прибытия в города и из городов (как я напишу в отдельном разделе, это себя полностью оправдало, т.к. расписание у них не меняется годами). При этом когда несколько городов находились на одной и той же жд ветке (а обычно так и было), то мы с утра выдвигались в самый дальний, а оттуда ехали, посещая остальные города по мере их «попадания» на нашем пути.

Организацию поездки муж взял на себя, а дабы я не совсем расслаблялась, в выходные была усажена за пролопачивание нескольких англоязычных сайтов о Бельгии с целью составления краткого путеводителя по нужным городам. Со всеми желающими могу поделиться файлом

За эти дни мы посетили 23 бельгийских города и Люксембург Как это происходило, я и постараюсь последовательно рассказать.

Наш туроператор

Изучив все, что предлагали на российском рынке, муж решил работать с European Travel Group, www.etg.ru. У них были приобретены билеты «Аэрофлота», визы, страховка, и забронирован отель. Проездные по Бельгии мы приобрели самостоятельно. С индивидуальными туристами работает Вихрова Анна, очаровательная девушка, которая нам с мужем понравилась с первого взгляда Пока муж оплачивал тур и беседовал параллельно с коллегой Анны, она рассказывала мне о Бельгии с таким воодушевлением, что хотелось перенести вылет на завтра Помимо нужных документов, нам был выдан путеводитель «Полиглот» по Бельгии и Люксембургу, и дисконтная карта шоколадного магазина.

Как мы сдавали документы в бельгийское посольство

Бельгийцы стали выдавать туристические визы не так давно – года два назад, до этого движимые желанием посетить сию славную страну въезжали в нее через Голландию или Германию. Сдача документов в бельгийское посольство осуществляется самими выезжающими, лично, и турфирма в данном случае оформляет для вас полный пакет документов, курьер фирмы занимает очередь в посольстве, вручает вам документы в назначенное время перед окошком, вы подаете документы и деньги в окошко, получаете квитанцию, и далее свободны – через 3 дня вашу визу заберут за вас.

Подача документов происходила у нас немного забавно: к 10 часам мы пришли в посольство Бельгии (небольшая улочка за Новым Арбатом), встретились с курьером, взяли бумаги и вдвоем подошли к окошку (вообще по одному, но если едете вдвоем, то можно вдвоем). Посольство принимает документы на визу с 9 до 12, выдает через 3 дня с 14.15 до 16.

На приемке документов в нашем окошке стоял дядька – афробельгиец. Он глянул на анкеты и задал первый вопрос: что у вас общего? Я поняла вопрос буквально, и отвечаю - общая программа пребывания (один листок с программой, так положено, но его готовила турфирма, у нас был один на двоих) и бронь отеля. Дядька завис, но муж сразу сообразил и ответствовал: мы муж и жена:)

Дядька удивился (у нас с мужем фамилии разные), попросил российские паспорта, стал сверять штампы ЗАГСа. А там такая клинопись, что мы сами с трудом читаем. Более того, штампы наши выглядят по-разному: у мужа в паспорте тот самый, что поставили в ЗАГСе, а у меня при смене паспорта его поставили в паспортном столе. Вывод: не мешает прихватить с собой оригинал свидетельства о браке.

Проверил штампы, спрашивает дальше: почему едете именно в Бельгию (посчитал визы в паспорте). Муж: красивые города, интересно. Дядька: какие города - и ухо к переговорному устройству. Ну, маршрут у нас уже был почти готов, муж как пошел перечислять.... Дядька руками замахал – хватит, говорит. Посмотрел выписку со счета мужа и справку о зарплате, мои даже смотреть не стал почему-то:)

Дошли до справок с работы - а мы с мужем вместе работаем, дядечка: а что, вы вместе работаете? Я - да. Он - а что, в России это принято? Муж - нет. Он - и в Бельгии не принято... Посмеялись, отдал нам квитанцию на получение визы, сказал приходить 29 марта, взял деньги за визу-1260 руб. с человека. Все. Процедура вместе с ожиданием заняла примерно полчаса.

Да, кому интересно, документы нужны были следующие:

• 2 анкеты с фото и подписанные,

• копия билетов,

• копия страховки,

• паспорт (отечественный на всякий случай и загран),

• бронь отеля,

• программа пребывания (не уверена, что это нужно обязательно),

• справка с работы,

• выписка со счета.

Проездные «Евродомино»

О том, что это такое и как работает, написано тут:

http://www.mza.ru/content/view/116/31/

А если коротко, то это проездной на определенное количество дней (мы взяли на 8) по стране, входящей в эту программу. Стоит 86 евро, плюс 160 рублей сервисный сбор. Изучая объявления на стендах, увидели, что при покупке этого билета при проезде к месту назначения на поезде дается скидка 50% на проезд. Поедем еще раз в Польшу – воспользуемся.

Незадолго до отъезда мы поехали с мужем покупать эти билеты по Бельгии – в центральные железнодорожные кассы на Комсомольской площади. Вам нужна касса международного сообщения, она странная – когда мы покупали билеты в Польшу, она была на втором этаже, в этом раз – на первом, но там по коридору между двумя основными кассами по продаже билетов бродит тетенька-администратор и направит вас в нужную дверку.

Перед нами в кассу стояла группа румынских туристов, как мы поняли из их объяснений, они купили такой же «Евродомино» по России, но если в Европе поезда без номеров вагонов и мест, зашел и сел на свободное, то у нас-то – должОн быть билет! С номером и того, и другого, как положено! Но главное – кассир в международной кассе не говорит по-английски! То есть вообще, ни в зуб ногой! Пришлось выступить толмачом, и объяснять молодым людям, что для выписки билетов нужны сами паспорта, а не обычные права, что паспорт в Москве нужно носить с собой (а народ стал разбредаться, сдав паспорта на выписку билетов), что бланки билетов у них международные, и если проводник скажет, что что-то тут не так, такой билет он в первый раз видит, все вопросы к начальнику поезда. В общем, посадили народ в поезд до Питера:) А нашим железнодорожникам есть над чем задуматься - не всегда же под рукой оказываются люди, владеющие языками и готовые помочь:)

Забегая вперед – билет себя полностью оправдал: по расчетам мужа, при запланированном графике поездки мы потратили бы на дорогу на 300 с лишним евро больше. Плюс экономия времени на покупку билетов в каждом городе.

Применять билет просто: заходите в поезд, садитесь, берете ручку и проставляете сегодняшнюю дату. При отсутствии ее могут оштрафовать.

День 1 – 28 апреля 2006 года – Москва - Брюссель

Отъезд

Что ехать мы будем интересненько, я поняла еще накануне – в четверг вечером (а вылетали мы, соответственно, в пятницу). Когда мы покупали в «Ашане» кефирчик и йогурты, народ со страшной силой штабелями выкладывал на ленту кассы водку и ведерки с шашлыком, и тут-то меня озарило: завтра не просто пятница, а пятница перед майскими, и народ завтра будет ехать по дачам. Причем примерно с обеда. «О ужас, Ленинградка будет стоять!» - сказала я мужу. Мы задумались – стоять в пробке несколько часов или вовсе не попасть на самолет не хотелось. После непродолжительных раздумий и изучения информации на сайте аэропорта было принято стратегическое решение: ехать экспрессом Савеловский вокзал - Лобня, а дальше автобусом до аэропорта – именно такую схему предлагает сейчас Шереметьево.

Наш самолет вылетал в 21.10, и посему уже в 16.00 мы выдвинулись из офиса, и примерно в 16.40 оказались перед вокзалом. Он заметно похорошел с тех самых пор, как я видела его в последний раз – фасад выкрашен в розовый цвет и внутри все довольно цивильного вида. Впечатление портили лишь огромные очереди в кассы – человек по 50 в каждую. Шли они быстро, но все же они были, между ними истерично моталось несколько человек, вопрошая: где купить билет на экспресс. Я встала в хвост очереди, а муж провел разведку местности, и через несколько минут вытащил меня из очереди, сообщив, что кассы у экспресса, оказываются, свои, и вход в них – с левой стороны вокзала, если стоять к нему лицом. При этом никаких объявлений или указателей на вокзале по этому поводу замечено не было. Итак, мы купили 2 билета на экспресс (по 60 руб. каждый) и сели в поезд. Забегая вперед – оказывается, некоторые люди купили билеты сразу и на автобус от Лобни, но на-то в кассах никто ничего об этом не сказал! Проблемы нет, билеты покупаются на входе в автобус у водителя, и стоят они вроде столько же, но дело принципа – я информации такой у кассы не видела.

Поезд выглядит точно так же, как тот, на котором мы ездили в Ростов – по 5 кресел в ряду – соответственно 2 и 3 с каждой стороны. Как только поезд тронулся, пробежала контролер, очень удивившаяся моему вопросу – а сколько штраф за безбилетный проезд Оказалось, что сейчас это называется не штраф, а «плата за оказание услуги по продаже на месте», и билет, купленный в поезде, стоит не 60, а 110 руб.

Поезд идет довольно быстро и плавно. Вдруг муж отрывает меня от чтения путеводителя, и требует «уважить мужа», то бишь пристально осмотреть через окно «вон то здание с антенной – корпус прикладной математики, вон там в бассейне я на плавание ходил, а вон в том общежитии я жил до 4 курса» - мой муж закончил Физтех, который мы как раз проезжаем.

Приехали в Лобню. Автобус с надписью «Автолайн» европейского образца отходит от самого здания вокзала, то есть вышел и стоишь – он может не сразу подойти, а минут через 5 (как было в нашем случае). Билет до аэропорта – 15 рублей. В сумме экспресс+автобус заняли примерно 1 час – и это мы сначала заехали в Шереметьево-1, а потом во второй.

Шере-мать-его

Как обычно, тут пассажиров не любят и не ценят – заставляют тащиться на второй этаж в зону вылетов по этакой сетчатой лесенке. Кругом ремонт, отбойные молотки работают, все в дыму. Сесть негде – стульчики только у баров, везде дымят – дышать нечем. Табло вылетов одно в центре, но отсвечивает, зараза, приходится стать прямо под ним, иначе фиг что увидишь. Несмотря на то, что на сайте аэропорта написано, что регистрация начинается за 2,5 часа, началась она за 1 ч 45 минут. Муж пока стояли в очереди на регистрацию, разговорился с бельгийцем из Антверпена, тот в шоке от Шереметьево и все время спрашивал: что, в Москве везде такой бардак и очереди? Успокоили его, что это только в Шереметьево так

Зарегистрировались, встали в бесконечную очередь на паспортный контроль. Достояли. Пошли в параллельные кабинки. Я вяло ответила на дежурный вопрос о цели поездки «туризм», как вдруг подбегают еще 2 пограничницы (оказывается, моя нажала что-то типа тревожной кнопки), хватают мой паспорт, одна из них тычет в один из штампов и строго вопрошает: «Где это вы были?» Судя по дате – ноябрь 2004 года – были мы в Латвии в славном городе Риге, о чем теткам было незамедлительно сообщено. Они хватают мой паспорт, билеты туда-обратно и уходят, а меня просят покинуть кабинку и постоять возле очереди. Муж, уже прошедший паспортный контроль и имеющий совершенно те же штампы пограничного пункта Себеж (то есть те самые, которые ставили российские пограничники), начинает хмуриться и нервничать. Я подхожу к окошку и спрашиваю – а что, собственно, происходит? Тетка не соизволит мне ответить, тогда я встаю поближе к кабинке и начинаю переговариваться с мужем, объясняя, что вопросы вызвал мой штамп при поездке в Ригу. Тетка оживляется. «Вы вдвоем ездили?» - спрашивает она. Получив утвердительный ответ, требует паспорт мужа и пристально изучает его в течение 10 минут, потом молча возвращает. Я повторно задаю вопрос о том, что за проблемы с моим паспортом, и, наконец, она отвечает – есть мнение, что мой штамп об обратном пресечении латвийско-русской границы – фальшивый, потому что она такого никогда не видела. Супер! Интересно, сколько в России пограничных пунктов, и сколько видов штампов?

Все это кажется мне очень странным, особенно учитывая тот факт, что – внимание – после поездки в Ригу мы сразу ехали в Будапешт через Шереметьево, и там не возникло ни одного вопроса, а потом еще летали несколько раз через Домодедово и ни одного вопроса мне там не задали. К тому же аналогичный штамп мужа вопросов у соседки по кабинке не вызвал.

По прошествии получаса старшая по смене принесла мой паспорт и билеты, и что-то злобное сказала «моей» пограничнице. Та без слов швырнула паспорт через стойку…, и стоит ли уточнять, что извинений за инцидент мы с мужем так и не получили?

Забегая вперед, оказалось, что злоключения моего паспорта на этом не закончились: эта самая пограничница на штампе о выезде из РФ поставила шариковой ручкой галочку. Ну, поставила и поставила, но проблема заключалась в том, что когда мы прилетели обратно, пограничник строго спросил: что это за пометка, после чего, получив от меня лишь пожимание плечами, понес показывать эту галочку коллегам. Потом все-таки пропустил. Что это было, интересно все же? И на данный момент меня волнует только, не будут ли и в следующий выезд из страны мне по новой задавать вопросы, что же за галочку поставила мне эта чушка в форме?

Кстати, я написала письмо в Шереметьево, и получила ответ должностного лица с извинениями, и заверением, что будет произведено служебное расследование.

Идем к контролю безопасности сразу – пока разбирались с паспортом, пора вылетать. Раздеваться-разуваться нужно, места мало, лотков всего 3, стульев 2, пока стоишь как цапля, на одной ноге, пытаясь разуться и надеть чуньку, да еще сумку держишь, тетки еще и покрикивают: «поторапливайтесь, не задерживайте!» А еще они буквально выбрасывают из лотков ваши вещи – они нужны следующему пассажиру! Нет уж, я лучше лишних 5 метров пройду в Домодедово, чем терпеть такие выходки персонала.

Лирическое отступление

Кипя праведным негодованием, я уселась в ожидании посадки, и рассказала мужу случай из студенческой юности, когда я ехала из дома, где провела зимние каникулы, в Москву, по специальному студенческому проездному. Вкратце схема простая: тебе в билетной группе универа выдают квиток специальной формы, который ты предъявляешь в билетной кассе при покупке билета, при этом проезд в плацкартном вагоне для тебя бесплатный, а в купейной – с небольшой доплатой. Такая вот льгота у нас была. При посадке на поезд вручаешь проводнику оба билета – и квиток, и собственно билет. Итак, «туда» я купила билет в Москве, обратно – дома, везде продали без проблем. Еду уже обратно, как вдруг среди ночи вламывается в купе перепуганная проводница, и просит пройти с ней вместе в ее купе. Иду, хотя спать хочется – зверски.

В купе сидят две сурового вида тетеньки-ревизора, одна из них держит в руке мой квиток и вопрошает с металлом в голосе: что это? Я объясняю, что это специальный билет для студентов, льготный, что мне такой 2 раза в год положен, и все такое, но она перебивает не слушая: «Это фальшивый билет, и мы предлагаем вам оплатить проезд, иначе ссадим с поезда». Это дикое предположение вызывает у меня нервный смех – я-то знаю, что все в порядке, и билет настоящий, но все же… Я пытаюсь сказать, что квиток на специальном бланке, с водяными знаками, и т.п., и что мне же по нему продали и в Москве и дома билеты, и что я по такому еду уже не в первый раз (дело было на втором, кажется, курсе), но тетка не слушает и начинает повышать голос: «Только что приходил милиционер, и он подтвердил, что такие билеты легко делаются на цветном принтере, и вообще, у меня племянник учится в железнодорожном, у них не такие билеты! И мы еще разберемся, кто вам продал билеты, и кассиры будут наказаны»»

Что можно ответить на такую ересь? Вот и я не знала, поэтому пожала плечами. Тетка строго спросила: «Вы будете оплачивать проезд?» «Нет», - твердо ответила я. «Тогда мы изымем ваши билеты и проездной!» - заверила меня тетка. «А это сколько угодно, - ответила я, - только не забудьте принести мне копию протокола об изъятии, заверенную вашими подписями и подписью начальника поезда!» И гордо подняв голову, я удалилась в свое купе.

Наутро проводница принесла мне копию протокола и чай А знакомые по вагону оставшиеся двое суток поддразнивали меня «зайчиком».

Вернувшись к учебе, я немедля нанесла визит в билетную группу, где описала всю ситуацию и предъявила протокол изъятия. Сотрудница билетной группы немедля бросилась куда-то звонить, потом забрала у меня протокол и заверила, что сделает запрос в МПС. А через месяц мне пришло письмо – из конверта выпали мои злополучные билеты и бумага с извинениями. Вот так, пожалуй, и началась моя карьера борца за права человека

Самолет достался нам А-320, чему я порадовалась – надежная машина. Могла ли я тогда знать, что буквально через 12 дней этот самый злосчастный А-320 рухнет у адлерского побережья? Взлет-посадка прошли отлично, еда тоже порадовала, сервис приятный. На обратном пути тоже остались всем довольны. Наверное, прощу «Аэрофлот»

Прилетели в 11 часов вечера по местному времени (разница с Москвой 2 часа). Очереди почти не было, т.к. наш самолет был единственным прилетевшим. Мило улыбнувшись пограничнику и сказав ему «спасибо», мы ступили на бельгийскую землю.

Первые впечатления по приезде

Зал прилетов в брюссельском аэропорту на втором этаже, вылетов – на третьем. Железнодорожная станция – на минус первом. У эскалатора стоит странный автомат по продаже билетов: принимает к оплате только карты неизвестных нам платежных систем. Касса, понятное дело, закрыта. Сели в поезд, ждем контролера. Притопала, денег взяла – 5,60 евро (2 класс, 2 человека). Ехать до вокзала Nord нам 2 остановки, то бишь 10 минут. Почему мы не воспользовались проездным? Муж посчитал, что мы в стране «чистых» 10 дней, проездной на 8 (больше не бывает), и поездки до аэропорта дешевле, чем по городам Поэтому в аэропорт и из него мы ехали за свой счет.

Вышли из вокзала – и замерли. Перед нами, сколько хватало глаза, высились небоскребы – стройные, зеркальные, равнодушные. Перед самим вокзалом – загогулина – колесная пара – сняли с первого поезда, который пустили по Бельгии. Сам вокзал не так давно стоял чуть в стороне, но его подвинули на 500 метров. Как они передвигают такие громады – непонятно.

Чем дальше к гостинице, мимо стильных офисных зданий (этот район именуют Манхэттеном, серьезно), и пятизвездных отелей, тем непонятных загогулин и заковяк больше. На удивление много народу, несмотря на позднее время, даже мусульманские девушки в платках и без сопровождения пробегали.

Наш отель, Queen Anne Hotel, 3*

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g188644-d232023-Reviews-Queen_Anne_Hotel-Brussels.html

Пока мы думали, прикидывали, утрясали рабочие планы и вообще решали, куда хотим ехать в мае (рассматривались также Дания или Финляндия-Швеция), все отели 4* разобрали – в Брюсселе начался сезон конференций и семинаров, пик сезона. В агентстве нам предложили этот отель, и мы остались им довольны. Стоил он примерно 105 евро в сутки.

Итак, отель примерно одинаково удален от железнодорожного вокзала Nord и от Старого города – и туда, и туда было 8-10 минут пешком. С одной стороны – район небоскребов, с другой – здания 19 века, напротив – театр. Отель небольшой и приятный, персонал доброжелательный и улыбчивый, прекрасно говорит по-английски. Сейф на ресепшен, под депозит 10 евро, который возвращается при выезде. Дают карту центра города.

Завтраки 7-10: яичница, бекончик (ням!), по нескольку сортов сыра, колбасы и ветчины, часто были новые сорта, мюсли, хлопья, всякие джемы и мед (народ ел охотно, я просто не люблю варенье), несколько сортов чая, 2 сорта кофе (нам было все равно, мы кофе не пьем), десерты, из выпечки – круассаны, булочки и что-то типа батона с изюмом, вкусно необыкновенно, очень вкусный зерновой хлеб.

Убирались и меняли полотенца каждый день, постельное белье – через день. Кладут гель для душа, шампуни, салфетки для обуви, шапочки для душа, мыло. Номер небольшой и довольно простой: большая кровать с удобными подушками и матрасом (это важно – я иногда заснуть не могу - подушка не подходит), стол письменный, журнальный, в коридорчике вешалки и тумбочка для багажа. Ванная малюсенькая, но все нужное имеется. Наши окна выходили на тихую улочку.

Контингент, судя по народу на завтраках, пожилые европейцы, из молодежи пару раз видели японцев, но спокойные и тихие. Это я к тому, что в отзывах читала, что селятся там студенты, это не так. А перед отъездом вообще народ семинариться приехал, сурьезные люди

Заселились, вещи разложили, и стали думать - а куда же нам двинуться завтра? (План был мобилен и не прикреплен к датам – мы сами решали, какую дневную программу сегодня «поднять»). А не поехать ли нам в Антверпен? Поехали.

День 2 – 29 апреля 2006 года. Брюссель – Антверпен – Лир - Брюссель

Антверпен (Antwerp)

Я по возможности буду приводить местные названия городов – в Бельгии говорят по-фламандски и по-французски, и частенько случается, что если фламандское название хоть чуть-чуть похоже на русский вариант (а чему тут удивляться – скорее всего, эти названия появились в нашем языке с легкой руки Петра, обучавшегося в Нидерландах), то французское и близко не лежало К этому привыкаешь довольно быстро, но с непривычки можно запутаться в расписании поездов

Немного истории

Первое поселение на берегу Шельды появилось уже во 2-3 в. н.э. Возможно, его название образовано от слова «aanwerp», что означает «наносной холм». Есть и другая версия – «Антверпен» - в переводе с одного из местных наречий – «hand werpen» - «выброшенная кисть руки», об этом леденящем душу событии повествует легенда об основателе города. Символом города является дружески раскрытая ладонь, что эту легенду косвенно подтверждает.

Около 7 века на этом холме было возведено первое укрепление, защищавшее поселение, разрушенное двумя веками спустя норманнами. В 10 веке был построен Стеен (Steen), замок, который в перестроенном виде и сейчас стоит на набережной города.

Я принципиально не буду углубляться в исторические дебри – Бельгия отличается особенно богатой и запутанной историей войн, переделов земель, возвышения и упадка городов – как говорила одна моя знакомая – «тут черт одну ногу сломает, а другую вывихнет» - для чего это праздношатающимся туристам? К тому же история каждого более-менее значимого бельгийского города уникальна – как и когда возник, и кому на протяжении своего существования он принадлежал, с кем торговал, с кем воевал, чем вошел в историю…и частенько сильно отличается от истории страны в целом

Скажу лишь, что в 12 веке Антверпен вошел в состав Брабантского герцогства, а в 15 веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы, и не потерял своего значения и по сей день – тут расположен один из важнейших и крупнейших портов мира, центр мировой обработки алмазов и нефти.

Прогулки по городу

Центральный вокзал

В Антверпене поезд, идущий из Брюсселя, делает 2 остановки – выходить нужно на второй, Central Station. Вокзал шикарен: высота стен, параболической формы выгнутый стеклянный потолок, украшения стен впечатляют, его не зря называют «Тадж-Махалом» индустриальной эры. Именно сюда прибыл первый поезд в Бельгии – как у нас первым железнодорожным полотном был путь между Москвой и Питером (и не надо писать мне про Царское село), так тут дорога была проложена между Брюсселем и Антверпеном – через Мехелен.

Вы, конечно же, помните, что Бельгия – родина Эркюля Пуаро, так вот, именно на этой самой станции было снято несколько серий так любимого мной английского сериала с Дэвидом Суше в главной роли. Правда, когда эти серии смотрели сами бельгийцы, они, наверное, были несколько шокированы тем, что антверпенская станция показана там как вокзал Брюсселя

Прямо из здания вокзала можно пройти в Зоопарк, именно по этой причине в центре зала толпятся детишки. Турбюро в здании вокзала на минус первом этаже, сразу напротив эскалатора. Через площадь от вокзала – китайский квартал, вход в который охраняют два льва-пекинеса из белого камня.

От вокзального здания начинается удивительно зеленая улица, с множеством уличных кафешек и ювелирных магазинов. Через пару кварталов современная застройка сменяется рококо, ардеко и арт-нуво с причудливыми украшениями стен и карнизов, тут сосредоточена основная масса магазинов. Главная торговая улица города пешеходная и называется Meir, и ближе к обеду на ней не протолкнуться от толп людей, бродящих с пакетами покупок. Дом за номером 50 – королевская резиденция в Антверпене – на фоне бьющих по глазам вывесок модных брендов как-то теряется В центре Мейр небольшая аллея, где стоят многочисленные кафе – чуть дальше прячется дом-музей Рубенса, но о нем чуть позже.

На одном из перекрестков я замечаю необычную афишу – и перехожу дорогу, чтобы посмотреть на нее поближе. Возле афиши – таинственная арка, и разве я, любопытное существо, могла пройти мимо и не заглянуть туда? За это мы были вознаграждены небольшим, но удивительно аутентичным кусочком средневекового Антверпена – кажется, там расположился театр и дворик ресторана, но по раннему времени не было ни души, и мы вдоволь пофотографировали живописные крыши-стены-уголки.

Иезуитская церковь на соседней улице вся в лесах – на реставрации, и пока я пытаюсь уместить ее фасад в кадр, муж засмотрелся на яркую желтую «Ламборджини», стоящую на светофоре. Водитель, увидев, что на него пялятся туристы, озорно высунул язык и газанул на красный

Церковь Святого Якоба (Sint Jacobskerk)

На вторую по важности церковь города мы наткнулись случайно – где-то как-то повернули, и оказались перед интересным фасадом, спрятанным среди цветущих деревьев (Lange Nieuwstraat 73). Прочитав, что тут похоронен Питер Пауль Рубенс, решительно направились ко входу – но были вместе с другими туристами остановлены суровым и непреклонным дяденькой в белом облачении – внутри проходило что-то вроде семинара для священников, а туристов тут ждут с 14 до 17 часов (01.04-31.10, а с 01.11-31.03 церковь работает утром с 9 до 12). За 2 евро с носа. Церковь внутри похожа на музей: вычурные надгробья именитых горожан, гулко раздаются шумы и шорохи, издаваемые туристами, которые бродят тут стадами. В церкви 23 алтаря, гробница Рубенса расположена за главным алтарем, в капелле Богоматери (Chapel of Our Lady). Изображение Богоматери предусмотрительный мастер нарисовал специально для своей усыпальницы, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что Св. Георгий на картине – автопортрет художника.

Питер Пауль Рубенс, известнейший фламандский живописец, живший в Антверпене, нарисовал неисчислимое количество полотен, которые щедро разбросаны по мировым музеям и бельгийским церквям Говорят, только собственноручно им написано не менее 2000. Кроме того, в его мастерской были взращены Ван Дейк, Йорданс, Брейгель… Во многих церквях, дабы туристы не сильно мучились, прямо у входа написано «Рубенс – там» и стрелочкой указано.

Церковь Св. Карла Борромея

По дороге к ней обратили внимание на памятную доску на стене – насколько я разобрала фламандский, там с 1520 по 1521 г. проживал Альбрехт Дюрер. Велик, велик соблазн впасть в искушение и привести его краткую биографию, но удержусь…

За соседним домом – премилый дворик, образованный зданием городской библиотеки (с памятником классику бельгийской литературы Консиансу) и этой самой церковью в стиле барокко, получившей свое имя в честь итальянского архиепископа. Церковь иезуитская, со всем вытекающими отсюда последствиями: чрезмерно, на мой взгляд, декорирована росписью (потолок расписывал Рубенс, после пожара 1718 года он был восстановлен), деревянными скульптурами и белоснежными колоннами по периметру, позолотой.

Кстати, именно в этой церкви мы впервые обратили внимание на характерную особенность бельгийских церквей: во многих из них вот так же расставлены по периметру деревянные скульптуры святых, а кафедра проповедника (я все никак не перестану называть ее «мимбаром» после Стамбула), тоже деревянная, в основании имеет женскую фигуру (реже – группу людей), а увенчана в 90% случаев чем-то напоминающим верхушку пальмы. Наверное, это должно символизировать райские кущи Справа от алтаря – капелла Девы Марии, от пожара 1718 г. уцелела только она, и уникальная мраморная отделка собора сохранилась только там.

Grote Markt

Гроте Маркт (Гран Пляс) - именно такое название носит главная (она же торговая) площадь каждого фламандского города. Обычно на ней расположены Ратуша и здания цехов (гильдий), и Антверпен не стал исключением. Ратуша в Антверпене 16 века, и, пожалуй, это самая яркая и веселая из увиденных нами в этой славной стране – на ней висит неимоверное количество разноцветных флагов – но как мы ни старались, российского не увидели. Торжественность Ратуше придавали автомобили в свадебном убранстве и толпа гостей, то ли радостно вышедшая на площадь, то ли готовящаяся зайти. Внутрь пускают туристов – с группой в определенные часы.

Обратите внимание на маленькие арки-двери на первом этаже – когда-то здесь были магазинчики, на арендную плату за которые и была достроена Ратуша Всего их 45. В верхней части роскошного здания – фигуры Юстиции и Пруденции. С левой стороны – герб герцогов Брабантских – золотой лев на черном поле, в центре, между тетками, - гербовый щит испанского короля Филиппа II, а справа – герб маркграфа Антверпена. Чуть выше – статуя Мадонны, которой в нише несколько тесновато. Объяснился сей факт просто: во время контр-Реформации братцы-иезуиты снесли оттуда статую Брабо и поставили первую попавшуюся и идеологически подходящую.

Наверное, стоит коротко пояснить, при чем тут испанский король и испанские войска, потому что эти события наложили отпечаток на всю европейскую историю. Итак, в 14 в. дочь последнего графа Фландрии (это значительный кусок современной Бельгии) становится женой герцога Бургундии, страна переходит под власть герцогства. По иронии судьбы, через 100 лет дочь и наследница последнего бургундского герцога становится женой принца из рода Габсбургов, правящих Австрией и Испанией. Нидерланды и Фландрия оказались непокорным субъектом испанского государства, занимавшего тогда половину известного мира, прогрессивным голландским и фландрским купцам и богатым торговым городам было ни к чему содержать загнивающую испанскую монархию, они отчаянно сопротивлялись, отчего сюда неоднократно высылались испанские войска для наведения порядка.

Из занимательного чтения по данной теме могу отрекомендовать с наилучшей стороны серию приключенческо-исторических романов испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Приключения капитана Алатристе», там эти события проходят красной нитью через 5 романов Ну а строго научную литературу каждый подберет для себя сам

Перед Ратушей – фонтан Брабо, поставленный на этом месте в 1887 г., который окружен толпой туристов, желающих запечатлеть себя, любимого, «на фоне». Красивая городская легенда гласит, что в незапамятные времена в устье реки проживал злобный великан-таможенник по имени Антигон, который мешал торговле и вообще всяческому прогрессу фактом своего существования – злостным неплательщикам он отрубал руки. Победителем злого дра… великана стал римский легионер Сильвиус Брабо, который победил главного негодяя, отрубил ему руку и выбросил ее в реку, в результате чего стал народным героем, а заодно и заложил камень в основание города. Увлекательный процесс выбрасывания отрезанной конечности и запечатлел автор скульптурной композиции Жеф Ламбо (Jef Lambeaux).

Здания гильдий на Гроте Маркт восстановлены многократно: в 1576 они были разрушены, отстроены заново, снова порушены испанскими войсками, подняты из пепла, и окончательно восстановлены в 19 веке.

Кафедральный собор Богоматери

Мимо этой башни-колокольни высотой 123 метра пройти невозможно. Трепещите, это самая высокая башня Бельгии Шедевр архитектуры, сплетенный из причудливого каменного кружева, строили с 14 по 16 век, за что мастерам и поставили памятник – справа от главного входа в собор, у стенки. Как водится, забогатевшие городские власти в какой-то момент перестала устраивать простая церковь, стоявшая на этом самом месте, и ее безжалостно снесли, так что опыт Храма Христа Спасителя не нов – тот самый, старый, восстановленный ныне, тоже был построен на месте первой каменной церкви Москвы… Но денег хватило только на одну башню, так и стоит она одиноко…

Внутри собор делится на 2 части – для туристов – вход прямо по 2 евро, и слева – для молящихся, бесплатно, правда, оттуда виден только алтарь, издалека. По разным источникам, собор украшают 1-4 картины Рубенса («Ле Пти Фюте» утверждает, что картина одна, «Полиглот» - что две, некоторые авторы – что четыре), лично я насчитала только 2 – «Воздвижение креста» и «Снятие с креста», на этой версии и остановимся Кроме Рубенса, стоит взглянуть на статую «Мадонна с младенцем» и лик Христа, выполненный в невероятной технике - масло по мрамору (15 век). В небольшой капелле слева от алтаря стоит очень почитаемая статуя «Антверпенской Богоматери» неизвестного скульптора. Деву Марию и маленького Иисуса периодически облачают в разные одежды, говорят, гардероб у них замечательный.

Замок (Steen) и променад

От собора потянуло на речные просторы, и мы потопали к набережной Шельды. Суровый небольшой замок Стеен (Steen по-голландски «камень», вероятно, каменный замок на фоне первых деревянных домиков раннего Средневековья казался мега-строением) был заложен на этом месте в 9-10 вв., перестраивался в 16 и 19 вв., до середины 19 в. в нем была тюрьма, сейчас – музей судоходства. У входа в замок стоит статуя великана, на которого снизу вверх пялятся малнькие человечки – почему герои сказок братьев Гримм установлены именно тут, мы не поняли.

Замок довольно живописный, и, поднявшись вверх, обнаруживаем вдоль реки искусственную набережную-променад, на которой стоят фонарики-скамейки и открывается приятный вид на речной простор Шельды. Вдоль променадной дорожки поставлено несколько кораблей – наверное, экспонаты музея, под дорожкой парковка. Как я уже писала, Антверпен – второй по величине порт в Европе (после Роттердама), и четвертый по величине в мире. Тут же один из мировых центров по переработке нефти, в чем мы немедля убеждаемся – через реку отчаянно дымит факел, примерно как в Капотне, но с клубами черного дыма, которые, впрочем, быстро развеиваются ветром.

Церковь Св. Павла

Пройдя до конца променада, мы переходим дорогу и оказываемся у церкви Святого Павла, перед которой стоит симпатичный автобусик-ретро. «Наверное, тут свадьба», - подумали мы и не ошиблись – внутри церковь была полна гостей, жених и невеста уже преклонили колена перед алтарем, а немногочисленные туристы замерли в ожидании. Откуда-то сверху полилась райская музыка Гости стали оборачиваться и смотреть куда-то вверх, а я, прокравшись вдоль колонн и полотен фламандских живописцев, коими украшен этот храм 16 в. (доминиканский), бросила взгляд на органный «балкончик» - так и есть, живой хор! Выбор молодоженов для места проведения церемонии одобряю – церковь богато украшена картинами работы всех известных фламандских мастеров, скульптурами… Орган, чьи звуки лились на потрясенных слушателей, датирован 17 веком и является одним из самых известных в стране.

Дом мясников (Vleeshuis)

Лучше всего снимать его «в полный рост», пока стоишь на променаде у замка. Потому что когда подходишь к нему поближе – все, в кадр он уже не влезает – ни в какую! Готическое здание 16 века примечательно тем, что издалека похоже на хороший мясистый кусок окорока – такое впечатление создают прослойки белого камня между красным кирпичом. А вблизи от него так и веет стариной. Когда мы там крутились, возле него фотографировались жених с невестой – наверное, очень приятные фотографии получились…

Зеленая площадь (Groenplaats)

Площадь расположена сразу за собором Богоматери, но мы вышли на нее, прогуливаясь по узким улочкам вокруг Гроте маркт. Главное украшение площади – памятник Рубенсу, выполненный в 1843 году скульптором Гифсом (Geefs), но памятник оставался бы всего лишь памятником, не будь на заднем фоне впечатляющего вида – собора во всей красе на фоне лазурного неба… На площади расположился цветочный рынок, между рядами разноцветья задумчиво бродили бабульки… Сюда же выходят окна «Хилтона», расположившегося в красивом старом здании. Где-то читала, что обязательно нужно посмотреть на здание «Karbonkelhuis» за номером 33 на площади – фасад построен в форме ограненного бриллианта – но, гуляя по площади, я это сделать забыла

От площадей мы сбегаем в боковые улочки, по которым бродим довольно бездумно, любуясь нарядными фасадами, церквями, тихими двориками.. В одной из церквей я не поверила своим глазам: прямо у алтаря был установлен небольшой деревянный помост, на котором несколько теток в испанских костюмах тихо отплясывали пасодобль!

Монумент Шельды

На небольшой площади, где сходится 8 улиц, наше внимание привлек величественный монумент из белого камня, носящий название «монумент Шельды». Он был поставлен после событий 1869 г., когда местным населением была уплачена специальная пошлина за пользование Шельдой, и город приобрел некоторую независимость. Отсюда видны Музей изобразительного искусства (величественное здание, украшенное снаружи двумя крылатыми колесницами, скульптурами и разными инсталляциями) и чудо современной архитектуры – Здание суда, непохожее ни на что увиденное нами ранее – его крыша похожа на множество взметнувшихся в небо белоснежных парусов…Здание новехонькое – оно было открыто королем 28 марта 2006 года.

В принципе, район тут довольно приятный – вычурные фасады, цветущие деревья.. Прогуляться можно. По дороге к вокзалу обнаруживаем, что еще не увидели антверпенский бегинаж, и направляемся туда, по пути посетив церковь Святого Якоба и пройдя еще раз через Гроте Маркт.

Бегинаж

Бегинаж – это «город в городе», своеобразная община, образованная изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе. Поход-то мог длиться несколько лет. Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались они общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально.

Бегинажи имеются почти в каждом бельгийском городе, только раньше их было довольно много – читала, что в Льеже было аж 35, а сейчас по одному – много 2 – на город. Значительная часть бельгийских бегинажей внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых – дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).

Бегинаж Антверпена – первый, который мы увидели, и, возможно, именно поэтому он произвел на нас неизгладимое впечатление, но он действительно потрясающе тихий, солнечный, умиротворяющий. Представьте себе залитый солнцем цветущий сад, окруженный высокой стеной, украшенной причудливыми башенками, вдоль стены и внутри нее построено много-много маленьких прянично-сказочных домиков. К дверям некоторых можно подойти, прогуливаясь по саду, к некоторым – поплутав в узеньких переулках-двориках. Это своеобразный «городок в табакерке» среди промышленного монстра. Уходить оттуда не хотелось. В центре бегинажа – маленькая тихая церковка с полотном великого Йорданса «Снятие с креста».

Музей Рубенса

Wapper 9 – 11 (это адрес)

Открыто для посещения 10-17 каждый день, кроме понедельника. Вход 6 евро.

Дом-музей Рубенса снаружи определяется безошибочно – его стены сложены из камня, похожего на Дом мясников, да и архитектура схожа. Великий живописец жил тут с 1616 года, тут и умер в 1640 году. Готическое здание сурового вида внутри похоже на итальянское палаццо, а двор с колоннадой, залитый солнцем, присутствует на многих полотнах мастера. Кроме двора, стоит уделить внимание мастерской художника и собранию полотен. Единственный минус – место уж очень популярное и в дворике не протолкнуться.

Покупка ювелирки

Как я уже писала, сегодня Антверпен является мировым центром обработки бриллиантов. Основная масса магазинов сосредоточена возле железнодорожного вокзала. На самом деле мы не собирались ничего покупать (как обычно) Просто бродили между витринами, смотрели «что дают» и почем, тыкали пальцами в особо приглянувшиеся безделушки и гадали, почему не всегда указаны цены (стесняются, наверное). На одной из витрин мое внимание привлекли серьги, идеально подходящие для моего колье, купленного 3 годами ранее, решили посмотреть поближе. Двери в ювелирных магазинах, кстати, открываются изнутри самими продавцами – то есть сперва они должны решить, похожи вы на потенциального покупателя или не очень. Аналогичная система существует во многих европейских магазинах, торгующих дорогими одеждой-обувью-сумками-ювелиркой.

Вошли, присели за специальный стол – над ним прикреплена особо сильная лампа, дабы осматривать камни, большое зеркало с увеличением – любоваться на свое отражение, подозреваю, что где-то тут же видеокамера имеется – на всякий случай. Стали смотреть серьги – подходят идеально. И тут неожиданно для меня на вопрос хозяйки магазина – не желаем ли мы чего-нибудь еще посмотреть – муж ответил: желаем, кольцо. Сориентировали тетку по цене и фасону, она принесла штук 20 колец, процесс примерки начался.

Какие-то были отвергнуты мной сразу (я поклонница классики, и не люблю колец, скажем, из разных цветов золота, не ношу желтое золото), какие-то откладывались для принятия дальнейшего решения. Наконец, осталось 2 кольца, и, недолго думая, я выбрала то, что примеряла самым первым Тетка выбор одобрила, достала таблицу чистоты камней и объясняла, как вообще нужно выбирать камни. Надо отметить, что пока я мерила кольца, мужу предложили кофе и конфеты. Общались мы с хозяйкой сего славного заведения на английском. Она оказалась очень приветливой женщиной лет 40, и минут через 10 после начала примерки колец удивилась, отчего я примеряю все на правую руку. «In Russia wedding ring is worn on the right hand», - сообщил ей муж, тетка удивилась и доверительно сообщила мне, что, наверное, это неправильно, так как левая рука ближе к сердцу А, кстати, правда, почему только в России обручальные кольца носят на правой руке, а в остальных странах – на левой?

Оплата. Хозяйка предложила заплатить наличными – тогда мы бы сразу заплатили сумму нетто, без налога (рассказывайте после этого мне, что «там» не любят черный нал, но такие суммы, понятное дело, в кармане не носишь, поэтому оплатили картой. На купленные изделия оформили сертификат – там все расписано – что и почем куплено, какие в изделиях камни, и их краткая характеристика.

Квитанция такс-фри на ювелирку тут оказалась принципиально иной – какая-то белая бумажка, что-то вроде нашего счета-фактуры. Она вызывала у меня некоторые сомнения, но ничего, на таможне ее охотно приняли. Попросили только показать покупки. Процедуру прохождения таможенного контроля и как получить налог, я описала в разделе «Полезное». А если коротко, то после таможни чек на ювелирку нам нужно было отправить письмом в магазин (для этой цели хозяйка магазина выдала нам конверт, наклеила на него марки, и собственноручно заполнила адрес, во избежание ошибок), а поскольку сумму налога с карты они сняли, то при получении нашего письма (в течение недели) сумму налога на карту вернули.

Где там мировые центры по обработке сапфиров и изумрудов, говорите?:)

В Антверпене мы провели довольно много времени, и когда солнце уже стало клониться к закату, решили, что успеем посетить еще и чудесный город Лир.

Лир (Lier)

Рыночная площадь, Ратуша и колокольня

Старый город окружен небольшим каналом, наполненным водой, вдоль которого по окружности выстроились живописные домики. Дорога от вокзала ведет прямо к Гроте маркт, где упирается в Ратушу с высокой башней Белфорд. Заметно, что башня намного старше Ратуши (18 век, стиль рококо), так и есть – она 14 века (на башне указана дата - 1369), и осталась от старинного здания цеха суконщиков, четыре угловые башенки были пристроены в 19 веке, и это тоже заметно Площадь окружают красивые дома гильдий – одни суровые в романском стиле, другие, построенные, вероятно, позже – яркие с большим количеством архитектурных излишеств. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, и был бережно восстановлен, как и многие другие бельгийские городки.

За Ратушей – капелла с остроконечной крышей и очень простым убранством – ни тебе золочения, ни полотен великих фламандцев. Непорядок Наше внимание привлекло геральдическое древо с левой стороны. Турбюро, кстати, расположено в Ратуше со стороны капеллы, закрытое по общей поздности времени (оно до 17 ч), но гулять по городу приятно просто так – и так все увидишь – за это и люблю маленькие городки. Дом из простого серого камня со ступенчатой крышей за Ратушей – Дом мясников, датируемый 1480 годом (перестроен в 1920).

Церковь Св. Гуммаруса

На одной из соседних площадей – церковь св. Гуммара (Гуммаруса), построенная в 15 в. в стиле пламенеющей готики (правда, тут это выпренно именуют «брабантской готикой», ну брабантская так брабантская). Очень впечатляющее здание, но поскольку церковь была уже закрыта, полотнами Рубенса и многочисленными портретами на витражах королей и императоров насладиться не удалось. А вообще у церкви богатая история: самая первая церковь была построена тут уже в 1000 г., а новую возводили, как водится, несколько столетий – с 14 по 18 век.

Капелла Св. Петра

Через дорогу, на оживленном перекрестке - капелла св. Петра - самое старое сохранившееся здание в городе, 13 век. Построена она была на месте деревянной церкви 764 г., которую основал сам Св. Гуммарус. Своей простотой она бросает вызов пышному «торту» соседки. В современном здании напротив капеллы обратите внимание на оформление окон – они либо старинные, либо сделаны «под старину», что выглядит очень необычно.

Циммерторн

В поисках знаменитой часовой башни мы обходим город. Церковь Св. Гуммаруса с противоположной стороны обрамлена зеленым лужком, окружена каналом, вдоль которого частная застройка «под старину». Всего часов около 18, но город уже пуст и безлюден. На башню Циммерторн натыкаемся случайно (правда, муж утверждает, что вел к ней целенаправленно) – когда-то (в 14 веке) она была частью городских укреплений, потом часовых дел мастер Людовик Циммер в начале 1930 г. сделал для башни уникальные по красоте и сложности астрономические часы. Сейчас в башне - музей работ часовых дел мастера.

Ворота узников

На другом конце оживленной площади (тут нам и встретились первые люди в городе!) – городские ворота (1375). Вероятно, башню с воротами когда-то соединяла неприступная стена, проходящая в аккурат посреди нынешней площади…С обеих сторон ворот – ниши с цветными фигурками святых. Со второй половины 16 века ворота использовались как городская тюрьма, отсюда и название.

Бегинажи

На другом конце города – два бегинажа. Один из них, менее интересный, представляет собой большой двор, в который выходят многочисленные двери, выкрашенные зеленой краской. Во дворе грядочки с зеленью, сушится белье. Общежитие? Может быть, тут живут монахини?

Второй бегинаж, старейший во Фландрии (13 век), охраняемый ЮНЕСКО, тих и безлюден. Домики тут не из красного кирпича, как в Антверпене, а с белеными стенами, почти на каждом доме – старинный фонарь. На окнах – занавесочки из беленого полотна. Как ни странно, в малюсеньких домиках живут люди – с одного из верхних этажей внезапно раздаются звуки тяжелого рока Этот бегинаж поддерживала материально герцогиня Брабантская, поэтому он один из самых больших в стране – на 2 гектарах 162 домика! В центре «городка в табакерке» - красивая церковь Св. Маргарет 18 века.

За бегинажами начинаются огородики, причем настолько «родные», что начинаешь сомневаться, а в Бельгии ли ты И без того маленькие участочки поделены на грядки, в дальнем уголке притулился дачный сортирчик, по периметру – сараюшки для лопат, бочки для воды, теплички... Стоило смыться в Бельгию, дабы увернуться от принудительного огородного труда на родимой фазенде, чтобы сразу попасть в дачную обстановку Пристроившись на скамейке под сосенкой напротив памятника воинам, погибшим во второй мировой войне (вокруг него скачут через резиночку девочки, играют в мяч мальчики – дети во всем мире одинаковы), и глядя на синее-синее небо, немножко передохнули. Пролетел небольшой самолетик…красота!

День 3 – 30 апреля 2006 года. Брюссель – Хасселт – Тонгерен – Левен – Брюссель

Было время, когда туристов тут и

видом не видывали и слыхом не

слыхивали. Разве что приедет в кои

веки раз какой-нибудь, чтоб потом

книгу написать. А еще того раньше,

если людям попадался турист, они

или тут же забивали его, или

требовали за него выкуп на том

веском основании, что он, наверно,

вражеский шпион. И, как знать,

может, только так с ними и надо

было обращаться.

Уолтер Мэккин

Хасселт (Hasselt)

Первое, что мы видим, выходя из здания вокзала в этот несколько пасмурный день – чудесную кафешку, вся немаленькая витрина которой уставлена лимбургскими пирогами – с нежнейшим тестом, которое тает во рту (как ни банально это описание), и с разными вкусностями сверху. К этому полагается большая чашка вкусного горячего чая. На улицах – ни души, но сегодня воскресенье, да и рановато. Лишь озорная коровка у одного из магазинов радостно нам подмигивает. Но вообще Хасселт не входит в обычные туристические маршруты, поэтому оголтелых толп с фотоаппаратами и путеводителями наперевес вы тут не увидите. Мы, как представители беспокойного туристического племени, воспринимались местными жителями с некоторым любопытством, но все охотно предлагали свою помощь в ориентировании на местности.

Например, по пустынным, но милым улочкам под перезвон колоколов дошли мы до церкви Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), что 18 века. Правда, что это она, мы потом узнали, а сейчас только стали судорожно соображать – а что же это, ибо по-фламандски не читаем (к концу путешествия пришлось научиться!). Бабулечка на велосипеде, приехавшая в церковь и чуть-чуть опоздавшая к началу службы, увидела мой растерянный взгляд, и, поставив велосипедик на стоянку, подошла к нам и предложила помощь – сначала по-фламандски, а потом и по-английски. Надо похвалить бельгийцев – в отличие от официально трехязычной Швейцарии, где на самом деле мало кто владеет вторым языком (кроме банковских служащих и работников сферы обслуживания туристов), почти все встреченные нами бельгийцы свободно переходили на английский – от бабушек преклонного возраста до сторожей церквей.

Итак, церковь Богоматери, 18 век, алтарь украшен статуями работы Жана Делькура. На стенде прочитали, что хранится в этой церкви чудотворная статуя Богоматери 14 века, которую по большим церковным праздникам проносят по городу. Высокая необычной формы колокольня. Напротив церкви – смешная статуя сидящего персонажа. Отсюда до Гроте маркт минут 5 пешком.

На главной площади городка Гроте Маркт и вокруг сохранилось несколько домиков 16 века, стилизованных под фахверк, в переулках, если присмотреться, стоят очень красивые дома 19 века, представляющие архитектурную ценность – на каждом таком специальная табличка имеется. Есть даже небольшой памятник, стилизованный под кафедру, где лежит табличка – город посетил король

В центре площади вокруг самой что ни на есть обычной скамейки затолпилась группка туристов – оказывается, тут необычный памятник – молодой человек с девушкой в ожидании трамвая (ну или иного транспортного средства). Отсюда отходит мини-состав из нескольких красных вагонов – в музей под открытым небом Bokrijk, как я называю такие музеи, «деревянного зодчества и народной жизни». Поскольку таких вот музеев уже посмотрели за свои поездки предостаточно, решили на этот времени не тратить, а заодно и денег – доехать дотуда на паровозике и поездить там стоит 21 евро, время прогулки – пара часов, как сообщил нам вагоновожатый Наверное, это интересная поездка с маленькими детьми. Кого этот музей все же заинтересовал, работает он с 29 марта по 30 сентября с 10 до 18.

Кроме него, за городом, возможно, стоит посмотреть на Японский сад, построенный при помощи города-побратима Хасселта японского города Итами в 1992 году по образу и подобию японских чайных садов 17 века. Это самый большой японский сад в Европе, на территории которого растут 250 японских вишневых деревьев.

От Гроте маркт видна высокая башня Кафедрального собора Святого Квентина. Собор внушительнее и явно древнее церкви Богоматери, что неудивительно - нижняя часть башни была построена примерно в 12 веке, вместе с первой романской церковью города, основная часть церкви после перестроек не уцелела и теперешняя была отстроена в веке восемнадцатом. Карильон башни высотой 63 метра с 47 колоколами считается одним из лучших в стране. Внутри была служба, поэтому мы тихонько побродили, прячась за колоннами. Впервые вижу телевизоры в церкви! Наверное, транслируют каких-то известных проповедников.

В городе много инсталляций – от фигур рыцарей и конников до совсем непонятных фигур и полос металла. Один конник и одна инсталляция – как раз перед Кафедральным собором Св. Квентина. Все-таки я поклонница традиционных памятников – по меньшей мере, там понятно, кому и за что памятник

Погуляв немного по улочкам Старого города, мы вернулись к улице, по которой пришли от вокзала. На домах в центре часто встречаются угловые башенки, от этого здания немного напоминают церкви, отчего мы каждй раз недоумевали – как же так, на карте такой нет Внезапно на тихой и безлюдной улочке наткнулись на очень красивую, но постройки 18-19 вв. Ратушу.

В целом город нам очень понравился – своей неспешностью, тишиной, отсутствием толп туристов. С удовольствием съездила бы сюда в командировку, дабы насладиться цветущей вишней в японском саду бизнес-центра Хасселта

Тонгерен (Tongeren, Tongres)

Пожалуй, поездка в этот город стала одной из самых необычных. Вернее, в самой поездке ничего экстраординарного не было, а вот город оказался неожиданным даже для нас, повидавших немало стран и городов. Но обо всем по порядку…

Немного истории

Вместе с городом Турне (Tournai) Тонгерен является старейшим городом Бельгии, основан он на рубеже тысячелетий, в 15 г. до н.э. Как я люблю говорить, сколь-нибудь стоящий европейский город обязательно бывшая римская колония, кроме итальянских, конечно, и Тонгерен не стал исключением. Римляне, захватив земли нынешней Бельгии, поделили ее на свои субъекты федерации, центром одной из таких провинций, Tungri, и стала Atuatuca Tungrorum, античное название Тонгерена.

Жители тех земель с древнейших времен отличались свободолюбием и непокорностью, и когда римские легионы устремились в центр Европы, древние бельгийцы оказали им не просто сопротивление, но одержали сокрушительную победу в 57 г. до н.э. (по другим источникам – в 54 г.) над самим Юлием Цезарем. Командовал войсками вождь Амбриорикс, который гордо стоит на главной городской площади именно таким, каким он предстал перед легионами Цезаря – непокоренным защитником родной земли.

Но римляне не были глупцами, и европейские земли все равно стали римскими провинциями. На пересечении важнейших римских дорог был построен образцовый город по образу и подобию римских – с общественными и частными постройками, мощеными улицами и высокой городской стеной. Первая стена, была предназначена для обороны города от диких германских племен, вторая – в 4 веке уже нашей эры, остатки ее можно увидеть в Тонгерене и поныне.

Прогулки по городу

Ярмарка

От вокзала до Старого города дорога ведет прямо-прямо, никуда не сворачивая. Буквально через несколько минут мы попадаем на самую настоящую ярмарку антиквариата - так гласит яркая афиша. Но наряду со старинными монетами, подсвечниками и прочей дребеденью продавались там штуковины для дома - новые, но стилизованные под старину, и откровенно старые – причем предлагали даже тяпки, грабли, цинковые и эмалированные ведра, наверное, такие еще используются в большинстве российских приусадебных хозяйств. Все это добро выложено прямо у витрин модных марок, отчего улица выглядит особенно забавно. Муж начинает откровенно веселиться и даже предлагает немедля звонить на нашу фазенду и давать указания, чтобы весь инвентарь срочно везли сюда, дабы цинично загнать его по спекулятивной цене

Покупали на ярмарке, на мой взгляд, маловато, больше бродили и таращились, зато пожирание жареной картошки под разными соусами в кульках – традиционного местного фаст-фуда – происходило гигантскими масштабами, каждый второй похаживал по торговым рядам с таким промасленным кульком, а каждый первый активно жевал купленные тут же свежеиспеченные вафли. Фигуре капут

С левой стороны улицы у колонки стоит чудесное бронзовое трио – местные тетки, вышедшие на минутку за водой и поболтать о своем, девичьем. Выполнены статуи настолько мастерски, что я, споткнувшись о ногу одной из соседок, чуть было не извинилась, и только потом заметила, что «она же памятник»!

Веселая улица выходит прямо к Гроте маркт, где стоит базилика Богоматери, Ратуша и памятник Амбриориксу. Но не торопитесь идти любоваться площадью – не доходя до нее, уделите внимание Галло-романскому музею в элегантной вилле и с памятником одному из римских императоров перед входом.

Галло-романский музей

Он же - главный музей Тонгерена, в котором можно увидеть около 18 тысяч артефактов, причем не только галло-романского периода, но и доисторических времен, а также времени правления династии Меровингов. Земля под городом – одна большая археологическая мечта, там постоянно что-то раскапывают. Даже в самом сердце города, у стен базилики Богоматери, расположился раскоп, где можно увидеть остатки башни римских времен.

Для Бельгии это, безусловно, значительный музей, но после ведущих мировых музеев вообще и отечественных Эрмитажа-Пушкинского-Исторического, в частности, выглядит он скромно.

Открыто в пн 12-17, Вт-пт 9-17, сб, вс 10-18. Закрыто 25 декабря и 1 января и в предпраздничные дни работает 9-12. Билет – 5 евро, для льготных категорий (студенты, пенсионеры, дети) чуть дешевле.

А вот теперь можно и площади уделить внимание Высится на площади гордый и могучий вождь племени эбуронов (кроме шуток, племя в самом деле так называлось), и взирает строго на некогда подвластные ему земли. Потомки оказались благодарными по принципу «лучше поздно, чем никогда», и спустя почти 2 тысячи лет поставили народному освободителю памятник на центральной площади (в 1866 году, скульптор Жюль Бертин). А если интересуетесь, чем дальше дело закончилось у Цезаря с эбуронами, рекомендую прочесть следующую статью:

http://www.livius.org/am-ao/ambiorix/ambiorix.html

Сбоку площади – милая Ратуша, там же турбюро, где нам выдали целую книжку про город с картой. За Ратушей – памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, такие памятники в большом количестве имеются в каждом бельгийском городе. Мне даже показалось, что их гораздо больше, чем памятников павшим во Второй мировой….

И вот мы стоим перед красой и гордостью Тонгерена, это -

Базилика Богоматери

Построено это величественное здание, как бы бросающее вызов Амбриориксу, «всего лишь» в 13-16 вв. Как водилось в Средние века, рачительные горожане возвели церковь на фундаменте более старой церкви 9 века – чего ж зряшно камень-кирпичи переводить, не в Брюгге, чай Базилика примечательна тем, что многие историки (видимо, покопавшись в местном раскопе и прийдя от этого в неописуемый восторг) считают, что на этом самом месте некогда была возведена самая наипервейшая церковь, посвященная Богоматери, к северу от Альп, и случилось это знаменательное событие аж в 4 веке, когда епископ Сант-Серватиус (Saint Servatius) заложил первый камень в основание церкви.

Та же базилика, кою мы имели честь лицезреть и даже нагло сфотографировать ея готический фасад несметное количество раз, строилась начиная с 1240 года в течение 200 лет, а 64-метровая башня устремилась ввысь между 1442 и 1541 гг.

Сокровищница базилики (2,5 евро) содержит поразительный и богатейший набор замечательных церковных штук, датированных от времен Меровингов до 19 века. Есть мнение, что это - самая значительная коллекция религиозного искусства в Бельгии.

Главное сокровище базилики – статуя Богоматери Тонгеренской (Our Lady of Tongeren), выполненной в 1475 г. неизвестным мастером. Ее подножие буквально усыпано цветами – причем, что чрезвычайно порадовало меня, большую НЕлюбительницу дохлых цветов в виде букетов, цветы были в горшках, и выставлены особым образом, чтобы получался красивый цветовой переход.

Двориком и готическими коридорами базилики полюбоваться не удалось – часть базилики была на реконструкции, и церковь перегородили огромным фанерным листом, в нижней части которого были прорезаны застекленные окошки, через которые любопытные туристы, возглавляемые, как вы догадались, м